Randonner en été

La randonnée au-dessus du Blaueberg, intéressante sur le plan historique, commence à la gare d’Aesch. Les randonneurs suivront les poteaux indicateurs jaunes en direction du col du Blatten et ils passeront au début par des routes asphaltées au travers d’un quartier d’habitation, puis en direction de la ruine de Pfeffingen. Un chemin romantique fait passer par les installations du château, pour lesquelles un ensemble complet de mesures de rénovation vient juste d’être approuvé, puis continue peu de temps dans la forêt. Sur la gauche, on voit la proéminence arrière du Blaueberg, alors que, sur la droite, on dispose tout au long du chemin de belles perspectives en direction de Bâle. A Bergmatten, les randonneurs suivent les poteaux indicateurs sur la gauche, et il faut compter encore 30 minutes jusqu’au col du Blatten. La route est très bien balisée par des flèches jaunes, et, en direction du col du Blatten, on franchit une partie de ViaJura (carré vert avec le numéro de route 80). Il faut alors quitter cette route historique pour entreprendre la montée vers le Blauen-Kammweg. Le chemin d’altitude se faufile à travers la forêt sans autres montées, en direction du col du Blaue. La route se poursuit sur le Kammweg, par Hofstettenspitz, en passant devant d’anciennes bornes frontières, pour aller en direction de Metzlerenchrüz. On tournera à gauche à la grande borne frontière et on grimpera le petit chemin forestier en direction de Bergmattenhof. Le passage par Burgchopf et la descente vers le village s’étirent une nouvelle fois en longueur. Finalement, on passe par la Untertor vers Laufen et on se promène dans le village médiéval jusqu’à la gare où circulent des connexions régulières pour nous ramener au point de départ d’Aesch.

Attention à la fermeture des portes! Le conducteur nous accueille avec le sourire. Le funiculaire qui mène de Stans à la station intermédiaire de Chälti est le dernier reste du chemin de fer construit en 1893. Chaque détail est peaufiné pour rendre plus vraisemblable notre voyage dans le passé. Après la station intermédiaire, la plupart des voyageurs poursuivent leur montée en téléphérique. Après un instant d’hésitation, nous nous décidons tout de même pour la marche. De Chälti, le chemin monte doucement à travers une dense forêt. A certains endroits, une tempête a arraché les arbres, dégageant la vue jusque dans la vallée. A chaque palier, nous découvrons un nouveau bras du lac des Quatre‑Cantons. A la hauteur de l’alpe de Chalcherli, nous ne voyons que Stansstad, Horw et Lucerne – tout le reste du lac est caché derrière les montagnes. Mais nous savons que nous allons trouver de nombreux points de vue d’ici la fin de la journée. Pour le pique‑nique, nous trouvons un emplacement idéal près de l’Ahornhütte. D’ici, le panorama s’étend jusqu’à l’Alpnachersee, le bras qui s’étire au sud‑ouest du lac des Quatre~ Cantons. Depuis Blatti, l’espace d’un instant, la vue s’ouvre sur le sud; après la Rinderalp, le cheminement redevient raide. Le restaurant pano~ ramique est en vue; le sommet est proche! Nous dépassons l’aire de départ des deltaplanes pour parvenir au sommet d’où, enfin, le panorama couvre 360°: le Säntis, l’Eiger, le Mönch, la Jungfrau, la Blüemlisalp et, en contrebas, la ville de Lucerne. Au Restaurant Rondorama, nous nous offrons un goûter. Sur une affiche, nous découvrons le slogan «la montagne des paresseux». Si seulement nous avions su!

La promenade à caractère historique commence au Chemin creux, à Immensee, au bord du lac de Zoug. C’est ici qu’en 1307, Guillaume Tell aurait abattu le bailli Gessler, représentant des Habsbourg. Schiller fait dire à son personnage, dans la pièce «Guillaume Tell»: «Il doit passer par ce chemin creux, aucune autre route ne peut le conduire à Küssnacht.» Le Chemin creux a été entièrement rénové en 2005. Le pavillon d’informations qui y a été installé fournit des renseignements complets sur l’histoire du lieu. Les marcheurs passent par le Chemin creux, puis poursuivent à droite sur le Tellerenweg en direction de la Gesslerburg, un ancien château fort en ruine, situé en bordure du village, au‑dessus de Küssnacht. Le Tellerenweg offre un beau panorama sur le village. Il est recommandé de monter jusqu’à la Gesslerburg pour admirer la vue sur Küssnacht et le lac des Quatre‑Cantons. Au bas des ruines, plusieurs foyers permettent de faire une grillade et de pique‑niquer. En 1877, une cabane fut construite au bas des ruines du château. On y avait alors installé un broyeur d’os, une meule et une scie à ruban. Les machines fonctionnaient grâce à la roue à eau mue depuis le haut, puisque l’eau était acheminée depuis un étang situé au‑dessus du site. On peut voir le broyeur d’os dans les ruines de la Gesslerburg: la farine d’os était alors un engrais apprécié. La randonnée se poursuit jusqu’à Küssnacht, où les transports publics ne manquent pas. On prendra le bus au coeur du village (giratoire), le bateau au débarcadère ou le train à la gare.

L’une des balades les plus appréciées de Suisse centrale commence près des hôtels de Bürgenstock. Elle n’a pas toujours été accessible: en effet, le Felsenweg (sentier des falaises) a connu une histoire mouvementée. Depuis son inauguration en 1905, il a dû être fermé plusieurs fois en raison de chutes de pierres. Après des travaux importants, pendant l’été 2008, il a pu être réouvert dans son intégralité. Le sommet du Bürgenstock s’atteint par plusieurs chemins différents. L’un, particulièrement agréable, monte de la crique de Harissenbucht à Stansstad, par Fürigen et l’arête de Schiltgrat. Le Felsenweg part directement du sommet et offre des vues à couper le souffle sur le lac des Quatre‑Cantons, 500 mètres plus bas. L’ascenseur de la Hammet~ schwand est lui aussi source d’émerveillement: installée à flanc de falaise, sa cabine vitrée monte en 50 secondes seulement sur ce promontoire, le point culminant du Bürgenberg. Une échappatoire tentante. Pourtant, le deuxième tronçon du Felsenweg, lui aussi, mérite d’être exploré. Par des tunnels et des galeries, il relie Chänzeli pour, finalement, monter à la Hammetschwand. Il faut savoir que si l’ascenseur est situé en territoire lucernois, le plateau du Bürgenstock se trouve dans le canton de Nidwald. Une fois encore, il est tentant d’emprunter l’ascenseur! On descendra alors à une vitesse de 3 mètres 15 par seconde jusqu’au Felsenweg, qu’on empruntera pour le retour. Autre possibilité: du haut de l’ascenseur, emprunter le chemin de randonnée de montagne qui parcourt forêts et pâturages pour rejoindre le nostalgique funiculaire Bürgenstockbahn. Celui‑ci permet, depuis 1888, d’atteindre les hôtels depuis la jetée de Kehrsiten, au bord du lac des Quatre‑Cantons. On peut ensuite revenir à Stansstad par le chemin des berges ou se reposer en prenant le bateau.

A l’occasion des 700 ans de la Confédération, un chemin de randonnée a été créé autour du lac d’Uri, le tronçon le plus au sud et le plus romantique du lac des Quatre-Cantons. La Voie suisse part de la prairie du Rütli, berceau de la Confédération helvétique, et passe par Seelisberg, Bauen, Isleten-Isenthal, Seedorf, Flüelen, Tellsplatte, Sisikon et Morschach pour finir à Brunnen. Le sentier pédestre est bien aménagé et clairement indiqué. Les panneaux verts de «La Suisse à pied», qui portent le numéro 99, mènent sans problème au but. La Voie suisse compte 35 kilomètres. Chaque canton est détenteur d’un tronçon déterminé en fonction du nombre de ses habitants. Ainsi, chaque Suisse ou Suissesse est «propriétaire» d’environ 5 mm du chemin. Les tronçons sont marqués au moyen de plaques de marbre ornées des armoiries du canton et de la date de son adhésion à la Confédération. Le chemin est bien desservi par des bateaux, des téléphériques, des trains et des bus; ainsi, on peut le découper à sa guise en étapes plus ou moins longues.

L’église d’Andelfingen, dont la tour néogothique mesure 56 mètres, se voit de loin. Elle fait penser que ce lieu calme et rural a dû avoir autrefois un statut important. En 1799, Français et Autrichiens combattirent même pour obtenir un poste stratégique: le franchissement de la rivière Thur. Le pont fut finalement détruit par un incendie et remplacé par le pont de bois encore visible aujourd’hui. Les maisons de la vieille ville, à commencer par le château d’Andelfingen, ont toutes fière allure. La bâtisse érigée en 1613 pour accueillir le baillage comporte un parc que l’on peut visiter grâce à une fondation (ouvert tous les jours de l’année). Le préfet zurichois Hans Kaspar Schweizer est considéré comme le créateur du parc du château, car il avait demandé que la commune cède une partie du lieu‑dit «Gugelment» voisin du château afin d’y installer une «promenade». Celle‑ci constitue aujourd’hui encore le coeur du jardin. Anna Maria von Sulzer‑Warth, qui acheta plus tard le château, fit construire les bâtiments nécessaires à l’entretien du jardin – serre, remise, orangerie – et engagea en 1875 le premier jardinier. Le parc du château d‘Andelfingen est un bel exemple d’architecture de jardin du XIXe siècle. Si l’on souhaite visiter ce parc de la région du vignoble zurichois, il est conseillé de combiner l’excursion avec une boucle d’une durée de deux heures sur le sentier de la Thur (Thurpfad) de sept kilomètres. Il comporte 13 panneaux qui fournissent de nombreuses informations sur la rivière et son histoire. Le sentier didactique commence et se termine près du vieux pont de bois, au bord nord‑ouest d’Andelfingen.

Devant la gare de Lugano, le bus n°2 permet de gagner Cassarate, d’où part le funiculaire qui se hisse sur le Monte Brè. Perché à 925 m d’altitude, la montagne luganaise est l’un des lieux les plus ensoleillés de Suisse et accessoirement un point de départ idéal pour entamer une randonnée sur le Monte Boglia ou même aux Denti della Vecchia. Il suffit de gravir quelques marches pour atteindre le sommet et le point de vue. On peut s’y laisser caresser par les rayons du soleil et contempler le panorama avant d’amorcer la descente. D’abord, une longue rampe en paliers traverse la forêt et mène à la bourgade de Brè, nichée sur le flanc est de la montagne et peuplée de 300 âmes. Ensuite, le sentier longe les vignes avant de replonger dans la forêt, où il devient raide et tortueux jusqu’à Gandria, sur les bords du Lago di Ceresio. Dans cet ancien village de pêcheurs suspendu à la montagne, les ruelles serpentent autour des maisons, lesquelles sont imbriquées les unes dans les autres. Un décor qui vaut le coup d’oeil. C’est ici que commence le sentier de l’olivier, indiqué par le symbole d’un olivier, qui longe la rive jusqu’à Castagnola. On est immergé dans une atmosphère méditerranéenne, avec des hameaux et des bistros pittoresques qui se succèdent, un environnement rappelant la course poursuite sur la route du littoral dans «La main au collet». Néan­moins, ici, aucune traque ne viendra brusquer le promeneur, dont le loisir sera de consulter les 18 panneaux explicatifs, apportant des informations sur l’histoire, la botanique et la plantation de l’olivier, sans oublier l’utilisation de son fruit. Lugano Turismo offre un prospectus gratuit sur le sujet et vend une brochure plus détaillée pour les plus assidus. À Castagnola, le bus n°1 retourne à Cassarate, et le n°2 à la gare.

Pas surprenant que cette randonnée d’altitude sur le chemin panoramique du Lötschberg allant jusqu’à la Fafleralp compte parmi les classiques. Lové entre les Alpes bernoises et valaisannes, cet itinéraire varié conduit le randonneur de la verdure des pâturages et des forêts au bleu des rivières alpines en passant par le gris‑blanc des majestueux sommets de haute montagne. Pour jouir à votre tour de cet environnement légendaire, il faudra, pour ceux qui passent par Berne, s’assurer de monter dans la bonne partie du train, puisqu’une partie de la rame du «Lötschberger» dessert le Valais, l’autre le Simmental. Le car postal vous emmènera ensuite de Goppenstein à Wiler, puis le téléphérique à la Lauchernalp. Arrivé à la station, on peut commencer par boire un café sur la terrasse du restaurant «Zudili» et éveiller nos sens: Comment s’appellent tous ces pics alentour? D’ici, le coup d'oeil sur le Lötschental et sur le Bietschhorn de presque 4000 m est spectaculaire. Au fond de la vallée, on distingue même la blancheur de la Lötschenlücke. Le chemin est impeccablement balisé, il suffit de suivre l’itinéraire vert n°56 de la «Suisse à pied», en direction de la Fafleralp. Le revêtement naturel du sentier rend la traversée des prairies verdoyantes très agréable. Par ailleurs, l’exposition plein sud gorge le chemin de soleil. Les enfants vous imploreront sans doute de leur lire ou de leur raconter les fables des panneaux longeant la forêt. Le sentier traverse justement la forêt et, si vous pensez à emmener votre maillot de bain, vous pourrez piquer une tête dans le Schwarzsee. Finalement, l’itinéraire rejoint la Fafleralp, où l’on pourra goûter des spécialités du Lötschental et passer la nuit. Le car postal repart du grand parking.

Bien en retrait du lac Léman, derrière le col de la Givrine, le Jura se présente sous ses meilleurs côtés: son étendue, ses pâturages tachetés de forêts ou d’arbres épars, sans oublier ses fameux murets en pierre sèche. Seul inconvénient de cette randonnée, par ailleurs splendide: l’itinéraire n’est pas balisé en continu, du moins il ne l’était pas l’an dernier. Il s’agit d’un itinéraire local de SuisseMobile, qu’on peut sans autre (et c’est recom­mandé) imprimer à l’échelle 1:25’000 sur www.suisse‑a‑pied.ch. La randonnée débute à la gare de la Cure. On commence par suivre la route vers la sortie du village, en s’éloignant de la frontière, direction Suisse. Avant de traverser la voie ferrée, on repérera un panneau jaune indiquant la direction du Creux du Croue. L’itinéraire passe d’abord dans un quartier d’habitations puis s’ouvre sur les grands espaces jurassiens. Seul un œil attentif remarquera le balisage jaune peint sur les pierres. Et dans toute sa splendeur, le Noirmont s’érige au milieu du paysage. On passe devant les fermes des Coppettes et d’Arzière et par la combe aux Tassons. Au pied du mont Pelé, le Creux du Croue constitue le point fort de la randonnée: Il s’agit d’une cuvette dont le fond est une jolie tourbière, aux couleurs au­tomnales sublimes. Au beau milieu se trouve une bergerie. Tout en haut de la dépression, à côté du chemin, un bel emplacement permet de piqueniquer en toute tranquillité. De petits sentiers permettent de grimper jusqu’au point de vue du Noirmont, à quelque 1500 m d’altitude. Côté français, on découvre un tableau de marécages et de lacs qui, en hiver, se transforme en un paradis du ski de fond. Le chemin redescend et, à hauteur des Coppettes, on rejoint l’itinéraire de l’aller qui permet de regagner la Cure, où l’on trouve de sympathiques restaurants.

Le lac des Quatre‑Cantons constitue le fil d’Ariane de l’itinéraire proposé. Son nom vient des quatre cantons environnants, les cantons dits primitifs que sont Uri, Unterwald, Schwyz et Lucerne. Nous démarrerons à Beckenried, sur la rive sud du lac, au cœur des montagnes de Suisse centrale. Le point de départ de la randonnée est le Schifflände (embarcadère) de Beckenried, où l’on trouvera un large panneau avec d’innombrables indicateurs de direction. Notre but du jour sera Seelisberg, par l’itinéraire n°2 de la « Suisse à pied », un itinéraire bien balisé sur lequel il est impossible de se perdre. Les premiers pas se font en direction de Risleten, sur une route goudronnée, la promenade du lac, qui offre une belle vue sur le Rigi, du côté opposé. Passé Rütenen, on perd de vue l’autoroute, les bâtiments cèdent peu à peu la place à des arbres verdoyants et le macadam se transforme en gravier. À la hauteur de Risleten, on s’étonnera d’apercevoir une énorme excavatrice en plein lac; celle‑ci ne creuse pas pour extraire du pétrole mais pellette le fond du lac pour en extraire du grave destiné à l’industrie du bâtiment de Suisse centrale. Notre chemin s’enfonce dans les impressionnantes gorges de Risleten puis grimpe farouchement jusqu’à l’abondante cascade. Un sentier traversant la forêt permet de continuer momentanément à plat, tout en profitant de la vue offerte par les hauteurs. Entre les branches, on aperçoit l’eau qui scintille en contrebas et le village de Gersau de l’autre côté du lac. Puis on rejoint la route en bitume nous rame­nant à Seelisberg. Quiconque n’a jamais mis les pieds au Rütli a alors l’occasion rêvée d’y aller, puisqu’il se trouve à deux pas. Le petit train reliant Seelisberg à Treib facilite la descente et, si vous disposez de suffisamment de temps, rien ne vous empêche de prendre le bateau de là jusqu’à Lucerne

A Gossau, les randonneurs suivront l’indicateur en direction d’Herisau, qui se trouve dans le passage situé sous la gare. Après la forêt, le chemin tire à droite en direction de Marstal où se trouvait autrefois un moulin vers le hameau sur la Glatt, le Zellersmüli. Ensuite, il monte et on atteint très rapidement Schwänberg. L’hôtel de ville, qui n’a jamais été utilisé en tant que tel, et la maison à cheminée en osier sont dignes d’une petite visite. Ensuite, le chemin redescend en direction du pont en bois à toiture placé au‑dessus de la Wissbach. C’est au‑dessous que se trouve l’une des trois centrales électriques qui existait autrefois sur la Wissbach. L’étang a une importance cantonale en raison de la richesse de sa faune amphibienne. Le chemin suit les conduites sous pression de la centrale électrique au travers de la partie la plus imposante des gorges, en direction de la retenue du barrage. Après l’ouvrage d’admission du lac de retenue, le poteau indicateur pointe de manière abrupte en direction d’Egg. Talmühle, la centrale la plus en altitude, a été arrêtée en 2006, à la fin de la durée de la concession. Les deux autres centrales ont le droit de produire de l’électricité jusqu’en 2026. Sur l’Egg, on bénéficie d’une vue panoramique avant que le chemin ne redescende vers Tobelmühle. Au‑dessus de Glatt, la route bifurque vers les mines de salpêtre où la légende dit que Saint Colomba fit une halte. A l’heure actuelle, la grotte n’est plus accessible en raison du risque d’éboulements. La route se poursuit par le pont du chemin de fer en direction de Burgau, un lac de retenue doté d’un cachet paysan‑villageois. L’hôtel de ville est l’un des plus anciens bâtiments du canton de St‑Gall. De là, on est rapidement à l’objectif constitué par la gare de Flawil.

A partir de Genève, on atteint la station de bus «Vernier, Ecole» ou celle de Vernier‑Meyrin par train en 10 minutes. Depuis la gare, les randonneurs suivront la route principale en direction de Vernier‑Genève, puis ils prendront à droite par l’av. Louis‑Pictet et ensuite encore à droite après 300 mètres dans la route de Vernier où se trouve la station de bus «Ecole». Il suffit de suivre alors le poteau indicateur «Voie verte» le long du cimetière, soit par le ch. de Sales, soit par le ch. de l’Esplanade/ch. de Poussy, jusqu’à l’église. Le chemin de randonnée balisé part directement d’en face et il descend vers le Rhône par le ch. de la Grille. Cette promenade de près de 3 heures en remontant le fleuve parcourt, en suivant de légères montées et descentes, la zone idyllique de protection de la nature «Rade et Rhône genevois», qui a une importance internationale en termes de réserve d’oiseaux migrateurs. Au‑dessous du Lignon, la route traverse le fleuve et suit le sentier du Rhône. Vers la fin de la randonnée, la route croise le Pont Butin, elle remonte et aboutit au cimetière ainsi qu’au centre de jardin de banlieue le long de la Jonction, où l’Arve et le Rhône se rejoignent. La route traverse les deux fleuves à la rue des Deux Ponts, elle prend à droite sur le quai du Seujet où l’on aperçoit déjà la station de pompage, le Bâtiment des Forces Motrices. Entre 1885 et 1892, l’ingénieur Turettini a construit cette centrale électrique qui a également servi de contrôle du niveau des eaux du lac de Genève. C’est en 1992 que la station de pompage a été arrêtée et convertie. A l’heure actuelle, ce sont des concerts et des pièces de théâtres qui se déroulent dans cette construction artistique.

C’est en 1909 que la ville de Zurich a racheté le Kurhotel Bad et qu’elle s’est ainsi assurée d’un emplacement dans l’arrière‑vallée de la Wägi. Si les premiers plans de construction d’une centrale électrique avec les eaux de l’Aa dans la vallée de la Wägi remontent déjà au XIXe siècle, c’est seulement en 1921 que le premier coup de bêche fut donné. La Seconde Guerre mondiale a ensuite retardé le projet, même si les arguments en sa faveur ont été renforcés: la Suisse devait être indépendante en termes de technique énergétique. La population sur place dut se rendre à l’évidence. Le Kurhotel et l’église de l’ancienne Innerthal furent dynamités et reconstruits. De nos jours, l’arrière‑vallée de la Wägi est une zone idyllique de randonnée, dotée d’un lac calme qui n’est identifiable en tant que grand lac de retenue qu’au printemps. Près de la centrale électrique se trouve également un lac de retenue beaucoup plus petit, près de Rempen, qui sert de bassin de compensation. L’eau peut être remontée ici par pompage avec une faible charge de courant et donc accumuler de l’électricité. Le long de la promenade à partir de la centrale électrique de Siebnen, on passe juste devant le Flüebödeli sous d’épaisses galeries sous pression, et, peu de temps après, on peut voir les conduites de pression suspendues au‑dessus de Rempen. En dehors de la centrale hydraulique et de son histoire, ce sont les contrastes paysagers de la vallée qui sont impressionnants: on marche longtemps au travers d'un aimable paysage de collines. A Vorderthal, le chemin gravit un niveau élevé en falaise en direction d’Ober Tritt. C’est là que s’ouvre la perspective vers le paysage alpin au‑dessus du lac.

D’Aigle, dans la vallée du Rhône, la route marquée tout du long mène au début vers le château (avec le Musée de la vigne et du vin) au travers des vignobles au pied du flanc boisé dans les profondeurs duquel le ruisseau sauvage Grande Eau alimente la vallée d’Ormont. La ligne de chemin de fer à voies étroites en direction des Diablerets court en parallèle au chemin de randonnée. Celui qui veut préserver ses forces sur une partie de la montée pourra donc prendre le train. Plambuit, Exergillod et Les Fontanelles sont les noms des stations intermédiaires qui sont desservies chaque heure, toutes avec un arrêt sur demande. La journée de randonnée décomposée en trois sections est divertissante. Tout d’abord, on passe en partie dans une ruelle, ensuite on franchit un chemin forestier non pavé et enfin, on suit un chemin étroit en montée permanente vers la ligne d’altitude des 900 mètres près de l’arrêt de train Les Fontanelles. Ici, la route plonge vers le pont de la Tine où les eaux de la Grande Eau disparaissent dans la gorge en tourbillonnant. Quelques centaines de mètres plus loin de cet endroit impressionnant se trouve la centrale hydraulique du Pont de la Tine. En dépit du design aux relents futuristes, l’installation se fond parfaitement dans le paysage. Les conduites de refoulement et les générateurs utilisent une pente de 253 mètres afin de produire une énergie Star naturelle respec~ tueuse de l’environnement avec une puissance maximale de 5,6 mégawatts. Une halte près de la centrale avec une petite restauration tirée du sac à dos (car il n’y a aucun restaurant tout au long du parcours) procure l’énergie requise aux muscles des jambes pour la montée qui va suivre en direction de l’objectif du jour, Leysin, le lieu touristique situé au‑dessus d’Aigle.

Cette randonnée est une excursion sur une montagne populaire de l’Oberland bernois, le Stockhorn, reconnaissable parmi tous, de par ses hautes parois escarpées. Culminant à 2190 m, il trône sur la chaîne éponyme des Préalpes, longue de 13 km, et sépare le Simmental, au sud, du Stockental, au nord. Les agoraphobes seront avisés de faire cette marche un jour de semaine. À Erlenbach, un téléphérique permet d’atteindre la station intermédiaire de Chrindi. Plusieurs sentiers mènent de celle‑ci au sommet. Dans sa pre­mière partie, l’itinéraire que nous vous proposons empruntera le sentier de découverte: on commence par monter derrière le lac Hinterstockensee, puis le chemin devient sinueux et rejoint la falaise avant de mener sur le versant sud du Cheibenhorn jusqu’à l’alpage de Vorderstocken. Les panneaux informatifs et les postes sur les biotopes du Stockhorn ponctuent le sentier, au grand bonheur des enfants qui peuvent s’essayer à différentes activités. Il y a par exemple le xylophone, constitué de lames de bois indigène d’essences différentes mais de dimensions identiques, et qui émettent chacune un son différent. Pour six francs, on peut s’acheter une brochure fournissant davantage d’informations aux remontées mécaniques. À l’autre bout du lac d’Oberstockensee, on prendra à gauche, direction Oberstockenalp. L’itinéraire se poursuit sur la gauche, à travers champ jusqu’à la crête de Strüssligrat. Des pierres balisées indiquent qu’il s’agit d’un chemin de randonnée de montagne. Arrivé sur la Strüssligrat, on aperçoit au nord le Hohmad et le Möntschelespitz, deux cimes de l’est de la chaîne du Gantrisch. Après une dernière montée sur le flanc sud, lieu de départ très apprécié des parapentistes, le moment est enfi n venu de se désaltérer sur la terrasse du restaurant panoramique en profi tant du soleil et de la splendide vue sur les lacs de Thoune et de Brienz ainsi que sur 200 sommets alpins.

Situé à quatre kilomètres au sud‑est de Delémont, Courrendlin est traversé par la Birse. Il faut être attentif à l’arrêt « Courrendlin, écoles », puisque c’est à 200 m au sud, direction Moutier, que démarre l’itinéraire de randonnée, au carrefour à la sortie du village. On prend à gauche en longeant la forêt, on la traverse, puis on coupe à tra­vers la prairie jusqu’à la bergerie, où paissent non pas des brebis, mais des ânes. On bifurque à gauche, toujours le long de la forêt, sur un sentier plat, qui passe devant une cabane. Le chemin est facile et on en profite pour contempler la vallée de Delémont et le Val Terbi. On pénètre ensuite dans la forêt par des chemins en gravier ; la découverte de deux grottes viendra récompenser notre ascension. Lorsqu’on arrive sur le chemin forestier, on prend à droite, pour emprunter un joli sentier sur la crête de Vaferdeau, dont les rochers sont très appréciés pour la varappe. Une magnifique vue s’offre sur la cluse des gorges de Moutier‑Courrendlin: c’est le moment rêvé pour sortir son pique‑nique. Bientôt, on quitte la forêt, on traverse le pâturage pour arriver au chalet du ski‑club local, ouvert le week‑end seulement. Le chemin de randonnée est balisé jusqu’à Rebeuvelier. L’itinéraire traverse le village puis traverse la forêt en direction de Vicques. Une petite gorge agrémente le chemin. Au carrefour à la sortie de la forêt, on prend le sentier pédestre à gauche. De loin déjà, on aperçoit le bâtiment triangulaire au centre de Vicques. Il s’agit de Notre‑Dame du Rosaire, construite en béton précontraint foncé et ornée de nombreux vitraux qui ne vont pas sans rappeler l’œil à facettes d’une mouche. Ce monument est le fruit de la corvée des Vicquois.

Les trains de la ligne Lucerne-Lenzburg se croisent à Hitzkirch. Quelques minutes après l’arrivée des deux trains, le bus n°7 monte sur les hauteurs ensoleillées de l’imposant Lindenberg. Avant de débuter la marche le long du Freiämterweg à partir d’Oberschongau, il vaut la peine d’entrer dans la chapelle St-Ulrich, lieu de pèlerinage. La promenade peut ensuite commencer: Tantôt à la montée, tantôt à la descente, l’itinéraire longe la lisière de la forêt et offre une belle vue sur le Seetal. Une fois arrivé à la montagne Hämiker Berg, on peut faire une première halte au restaurant «Hippotel» pour reprendre des forces. L’itinéraire traverse le plateau de Müswangen, pénètre dans une forêt pour ressortir à Horben, qui offre un splendide panorama sur les Préalpes, le lac de Zoug et la Suisse centrale. Les abbés de Muri en savaient quelque chose puisqu’ils y ont bâti un petit château, aujourd’hui propriété privée, qui était rattaché au cloître de Muri. Quant à la chapelle, dédiée aux saints Wendelin et Ubald, elle est ouverte aux visites. Après un bon repas au restaurant «Horben», la route continue en direction d’Ober Illau, où l’itinéraire bifurque à droite à travers champ pour descendre sur Lieli. Peu de temps avant de rejoindre le village, on apercevra un tableau panoramique et un banc ; c’est ici, à gauche, que l’on peut découvrir les ruines de Nünegg, cachées dans les arbres. Il faut traverser Lieli pour arriver au château de Heidegg, entouré d’une magnifique roseraie, d’une vigne et d’une chapelle où sont célébrés des mariages. Mais les véritables atouts du château sont le toboggan à billes géant et le coin du grenier aménagé pour les batailles de polochons! Quel défi pour les parents de motiver leur progéniture à reprendre la marche pendant 15 min. pour rejoindre la gare de Gelfingen.

Le village de Brülisau se fond dans le paysage appenzellois, féérique avec ses douces collines, ses hameaux épars et ses fermes typiques, dignes des plus belles maisons de poupées. On y trouve un téléphérique qui dessert le Hoher Kasten en 8 min. seulement. Le restaurant tournant du sommet offre une vue panoramique splendide sur la vallée du Rhin et les cimes alentour comme l’Altmann ou le Säntis. L’itinéraire démarre sur un chemin d’altitude qui suit la crête et nécessite un pied sûr. À droite, les sommets alpins sont à couper le souffle et représentent une belle source d’inspiration pour une prochaine randonnée. Peu avant d’atteindre le restaurant «Staubern», l’oeil aguerri repérera, en hauteur, contre la paroi rocheuse, une boîte aux lettres jaune. Cette boîte se trouvait autrefois devant le restaurant. Pour la sauver des mesures d’économie, le restaurateur a simplement décidé de la fixer au rocher. Passé le restaurant, qui dispose d’une télécabine redescendant dans la vallée du Rhin st‑galloise, le nombre de randonneurs fléchit sensiblement. L’itinéraire, très agréable, se poursuit en hauteur jusqu’à Saxer Lücke, d’où on peut jeter un dernier coup d’oeil au Liechtenstein, avant d’entamer la descente qui mène au restaurant «Bollenwees» et à son petit lac. La pente descend toujours, on passe le Fälensee, pour atteindre un plat et le Sämtisersee, ainsi que l’auberge «Plattebödeli». À partir de là, une route raide rejoint Brülisau. Si l’on a les genoux fragiles, on sera bien inspiré d’utiliser ses bâtons de marche. À la sortie de la forêt, on repérera le point de départ de l’itinéraire, qui en constitue aussi l’arrivée: la station du téléphérique. Le restaurant à côté sera le lieu idéal pour se désaltérer après cette longue marche.

À 300 m au‑dessus de Davos, la Schatzalp jouit d’une terrasse ensoleillée et orientée plein sud. Depuis Davos Platz, le funiculaire ne met que quatre minutes pour atteindre le sommet. À l’arrivée, l’imposant hôtel «Schatzalp», joyau d’art nouveau, rappelle une autre époque. Si l’on était en 1924, on y rencontrerait Thomas Mann, qui passait du temps dans ce sanatorium de luxe et venait y chercher l’inspiration pour son roman «La montagne magique». Mais aujourd’hui encore, ces aiguilles et ces cimes font rêver. Nos enta~ mons notre randonnée en direction de Podes~ tatenalp. Après un début facile, le sentier grimpe jusqu’à Latschüelfurgga. Heureusement, les champs et les grands espaces sont distrayants si bien qu’on ne souffre pas trop de l’ascension. D’autant qu’à chaque pas gravi, la vue se dégage un peu plus. Sur la droite, on aperçoit le dôme du Schiahorn, qui trône derrière le col de Strelapass et où de nombreux sentiers attirent les randonneurs. Arrivé à Latschüelfurgga, on a atteint le sommet de l’itinéraire: 2400 m d’altitude. Le chemin panoramique «Mittelbünden», qui commence à Davos, serpente jusqu’à Latschüel~ furgga, traverse la Furgga et redescend de l’autre côté, sur Arosa. Notre itinéraire, lui, demeure à la même altitude et bifurque vers le lac Strelasee, la Strelaalp pour atteindre finalement le Strelapass (étymologiquement, le col des sorcières). À présent, une pause bien méritée s’impose au restaurant, d’où la vue alpine, notamment sur le Schiahorn, est grandiose. On y observe même souvent des bouquetins. Ensuite, on redescend sur la Schatzalp. Gare à la pente, mieux vaut sortir les bâtons. Arrivé à la Schatzalp, on peut soit se féliciter d’avoir terminé la marche, soit s’essayer à la luge d’été. Émotions fortes garanties!

Reigoldswil se love au fond de la vallée de Hinteren Frenke, dans le canton de Bâle‑Campagne. On y parvient en prenant le bus n°70 à Liestal et en s’arrêtant à «Reigoldswil Dorfplatz». Il suffit ensuite de suivre les panneaux jusqu’aux remontées mécaniques de Wasserfallen, dont les petites cabines jaunes s’élèvent sur les hauteurs du Jura bâlois, une région fort appréciée des randonneurs. Après le parc d’accrobranche et Vorder Wasserfallen, la randonnée peut démarrer sur Hintere Egg en direction de Chellenchöpfli. Traversant une forêt de feuillus, dont le camaïeu des couleurs automnales est éblouissant, le chemin grimpe jusqu’au point de vue, par la Hintere Egg, qui est aussi le lieu le plus haut du canton. En effet, le dépassant de quelques mètres, le Passwang se situe, lui, sur territoire soleurois. Au Chellenchöpfli, les cimes alpines se découpent sur l’horizon, derrière d’infinies collines et le Plateau, et un panneau permet d’en vérifier les noms. Le sentier forestier longe la crête pour atteindre le Passwang et encore un autre point de vue. N’hésitons pas à nous arrêter pour profiter une dernière fois du paysage à la hauteur de l’antenne téléphonique. Après, le chemin descend à travers des pâturages jurassiens jusqu’à l’auberge «Vogelberg», où l’on peut reprendre des forces. Encore une brève montée dans les pâturages et le chemin plonge dans la forêt du Schattberg, ressort sur un pâturage, passe par Hinter Wasserfallen et regagne finalement le point de départ. De là, on peut redescendre sur Reigoldswil soit en cabine, soit, pour les plus aventureux qui se remémorent des souvenirs de jeunesse, en dévalant la pente en trottinette (location aux remontées mécaniques).

En dix minutes à peine, la télécabine s’élève de Beckenried au plateau de la Klewenalp, à 1600 mètres. Belle vue sur le lac des Quatre‑Cantons garantie! Après avoir bu un café, il est temps de parcourir le sentier pédestre, accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, autour du Klewenstock. Après être passé sous le télésiège, il suffit de poursuivre quelques instants pour voir, à sa droite, la maison des amis de la nature de Röten. Alors que le chemin tourne autour du Klewenstock apparaît déjà un drapeau dans le vent: les parasols de la terrasse de l’auberge de Tannibüel sont blancs et rouges, les couleurs du drapeau de Nidwald. Dans la petite vallée qui s’ouvre à l’arrière du Klewenstock, les marcheurs parviennent dans un monde où le rythme semble plus lent. On pourra emporter un morceau de fromage d’alpage de l’auberge avant de poursuivre son chemin, qui passe par des alpages en fleurs. La vallée devient plus étroite. Après une brève montée, une table de pique‑nique construite à partir d’imposants troncs d’arbres s’offre à notre vue sur la Twäregg, telle une vision biblique. De la Twäregg, le chemin descend en zigzag à la Stockhütte. Peu avant la station supérieure de la télécabine qui permet d’éviter la descente à pied à Emmetten, une nouvelle place de pique‑nique a été installée à la lisière de la forêt. Ici, sur notre gauche, un chemin raide monte au Stock. Des panneaux informent sur le rôle de protection des arbres contre les avalanches, les chutes de pierres, les éboulements et les coulées de boue. Jetons un dernier coup d’oeil au Stock avant de redescendre à Emmetten.

Le nom de Flüeli‑Ranft évoque Nicolas de Flüe. Cet itinéraire, à effectuer toute l’année, mène en effet à plusieurs endroits liés à l’histoire du saint. Son but principal est l’ancienne maison de cure de Nünalphorn, l’actuel hôtel Paxmontana, qui rouvre ses portes en décembre 2011 au terme d’une restauration complète menée en étroite collaboration avec la Conservation des monuments. De l’extérieur déjà, cet «hôtel romantique» n’usurpe pas son nom, mais c’est l’intérieur «Jugendstil» qui donne au bâtiment son caractère particulier. La randonnée commence à la gare de Sachseln. Après quelques minutes de marche apparaît déjà l’église paroissiale et de pèlerinage Saint‑Théodule (XVIIe siècle). Des deux côtés de la porte d’entrée, des mosaïques représentent Saint‑Nicolas, dont les ossements et la robe d’ermite sont exposés dans l’église. La chapelle adossée au clocher contient son tombeau. Le chemin traverse un nouveau quartier, monte par Endi jusqu’à Flüeli‑Ranft, où l’on admire la vue sur la chapelle Saint‑Borromée qui trône sur une colline. Les maisons où Frère Nicolas est né et a vécu se trouvent dans ce même village (ouvertes d’avril à octobre). Il faut descendre dans le ravin de Ranft pour rejoindre la grotte de l’ermite ainsi que les deux chapelles (Obere et Untere Ranftkapellen). Après être remonté, on passe sous la belle pergola qui mène à l’Hôtel Paxmontana. Si l’on ne veut pas y dormir, on poursuivra jusqu’à la Hohe Brücke. Construit en 1943 à l’emplacement d’un premier pont datant de 1893, ce pont situé à 100 mètres au‑dessus de la Melchaa serait le plus haut d’Europe. En longeant la gorge de la Melchaa, on rejoint une grotte qui rappelle celle de Lourdes, puis, peu après, nous voilà à Sarnen.

Un train automoteur moderne part de Winterthour et s'arrête à Bauma, au coeur du Tösstal. Cela vaut la peine de faire un petit détour par le village avant de commencer la randonnée le long de la Töss. De la gare, on arrive à la rivière, qu'on suit sur un chemin agréable jusqu'à Kollbrunn, notre destination. Le chemin de randonnée peut également être emprunté à vélo, mais pendant la saison d'hiver, les randonneurs ne seront pas dérangés. On rejoint ensuite le chemin Jakob-Stutz-Weg, qui doit son nom à l'écrivain, après l'ancien barrage près de Rittweg et la fabrique de textile de Junkern. Turbenthal est une petite ville pittoresque; le château servit de tribunal à partir de 1665 . Deux usines textiles ont dû fermer leurs portes ici, comme à Rämismühle, comme l'indique le monument commémoratif sur l'industrie. La randonnée se poursuit jusqu'à Zell, berceau du compositeur Paul Burkhard. Son OEuvre «Oh mein Papa» est encore célèbre aujourd'hui. Tout comme les casseroles à vapeur de Kuhn à Rikon, étape suivante de cette randonnée. Juste à côté de la fabrique de poêles se trouve le non moins célèbre village tibétain et son institut. Il ne reste qu'un bout de chemin jusqu'à la destination du jour, Kollbrunn. Sur la route, on découvre l'aqueduc, un tube d'acier rivé qui conduit l'eau du canal au-dessus de la Töss jusqu'aux turbines de l'ancienne fabrique textile de Jakob Bühler. Une autre filature créée par ce dernier se situe à Sennhof; c'est la dernière grande filature de Suisse à avoir réussi à perpétuer son activité jusqu'à nos jours. Elle a su faire face à la concurrence des pays à bas salaire grâce au record mondial qu'elle détient pour la qualité et la finesse de son fil de coton peigné.

Le paysage de la région de Goldau porte les stigmates du mémorable éboulement de 1806. D’immenses arbres s’élancent vers le ciel et la mousse recouvre les rochers empilés pêle-mêle. C’est là que le parc naturel et animalier de Goldau a été fondé en 1925. Il abrite une centaine d’espèces d’animaux sauvages indigènes et européens, dans un environnement qui leur est familier. Loups, ours, lynx, bouquetins, cerfs, chevreuils et bien d’autres encore vivent ici en semi-liberté et peuvent être observés. Les enfants, petits et grands, apprécieront le parc animalier de Goldau, où ils pourront côtoyer les animaux au plus près. Aucun grillage, aucune barrière ne les sépare des cerfs sika ou des mouflons corses. Certains animaux sont apprivoisés et s’approchent même des visiteurs pour manger dans leur main ou se faire caresser. De part et d’autre du chemin, une rivière ou un étang forment un enclos naturel. Des panneaux informatifs renseignent sur le mode de vie et le comportement des animaux, et les rangers du parc répondent volontiers aux questions et donnent des conseils. Quant à l’infomobile, elle sensibilise les visiteurs au retour du loup et de l’ours, tandis que l’exposition sur le gypaète barbu attire leur attention sur les projets de réintroduction du vautour dans les Alpes. Même si on ne voit pas passer l’heure, les activités du parc donnent une faim de loup. Des places de pique-nique équipées de grills sont donc prévues, permettant au visiteur de se rassasier ou tout sim­plement de se reposer un peu. Après le parc, la balade continue jusqu’au Goldseeli et, le long d’un petit sentier secret bordé de roseaux, jusqu’au lac de Lauerz, au milieu duquel se trouve un îlot, Schwanau, et les ruines d’un ancien château médiéval.