Suisse Rando | Propositions de randonnée • Suisse Rando

Si le sel porte aussi le nom d’or blanc, c’est parce qu’il s’agissait d’un bien précieux que l’on cherchait à défendre par tous les moyens. On apprend des choses très intéressantes en parcourant le Sentier du sel près de Bex, un chef-d’œuvre de divertissement didactique. Ce ne sont pas les P’tits Loups, ces petites filles et petits garçons curieux, qui diront le contraire. La randonnée est elle aussi divertissante. Elle débute à la gare de Plambuit, que l’on rejoint en train depuis Aigle, en direction des Diablerets. L’itinéraire traverse hameaux, forêts et vignobles jusqu’à Bex, mais passe d’abord par Salin, l’ancien siège d’une saline qui fut notamment dirigée – excusez du peu! – par Albrecht de Haller, le savant suisse de l’époque des Lumières. Le chemin mène au hameau de Panex, franchit le Bois de Confrêne puis rejoint Glutières. Après être passé devant un châtaignier séculaire, on arrive à Antagnes puis au bord de la Gryonne. Depuis le hameau des Dévens, le chemin traverse la forêt en direction du Bévieux, l’actuel site de production du sel de Bex. On l’extrait en effet de la montagne, à quelques kilomètres de là. Il ne reste plus qu’à se rendre à la halte du Bévieux pour rentrer. Tout au long du Sentier du Sel, le marcheur vérifie que l’expression «le sel de la vie» est justifiée. L’être humain doit en effet en absorber chaque jour 6 grammes environ. Le sel, comme le fromage, fait partie du patrimoine helvétique. Ne disait-on pas: «Sans sel, pas de Suisse», comme on l’apprend ici. Le sel a aussi des pouvoirs magiques. Il rend les hommes plus virils et chasse les esprits. Si vous n’êtes pas encore convaincus du rôle qu’il joue dans votre vie, allez vite fouler le Sentier du Sel. Entre Antagnes et Les Dévens, les Mines de Sel et son immense labyrinthe valent le détour (prévoir assez de temps).

Le Sentier des vignes traverse le Chablais, cette région proche du lac Léman, à la limite entre deux pays et deux cantons. Le Chablais, ce sont à la fois les montagnes savoyardes au sud du lac Léman, la zone autour de Monthey, en Valais, et celle des villes vaudoises d’Aigle et de Bex. Le «Chablais» est aussi la désignation d’un excellent vin pressé dans la région. Ce vin doit sa qualité à la richesse en minéraux des sols. A Yvorne, par exemple, c’est l’éboulement de 1584 qui a donné au sol sa qualité particulière. Ailleurs, elle s’explique par les moraines des glaciers ou les coulées de boues descendant des montagnes au nord d’Aigle et de Bex, et le long de la plaine, par le charriage du Rhône. Le climat contribue à la qualité du vin. Les vignes sont exposées vers le sud-ouest. Cette exposition et le foehn, un vent chaud, offrent au raisin des conditions de maturation parfaites. De la gare, le chemin se dirige vers le château d’Aigle, pénètre dans la forêt, croise les rails du train des Diablerets, puis suit le bien nommé Sentier de Provence. Comme dans le Midi, douceur et chaleur sont en effet au rendez-vous et l’on n’est pas surpris que des pins sylvestres, des ifs et du houx poussent dans la forêt. Peu après Ollon, on entre à nouveau dans la forêt jusqu’au hameau d’Antagne,s puis l’on rejoint le bord de la Gryonne par les vignes. Une petite montée mène aux Mines de Sel et son immense labyrinthe (prévoir assez de temps pour une visite). En passant par le hameau de Fenalet et les vignobles du Chêne, on parvient à la petite gare du Bévieux. On peut manger et déguster un verre de rouge ou de blanc de la région (pinot noir ou chasselas) à Aigle, Ollon, au Bouillet ou à Bex.

Peu d’alpinistes se sont rendus aussi souvent que lui à la cabane du Gspaltenhorn. Lui, c’est Daniel Suter, un architecte qui, enfant déjà, montait à la cabane proche du glacier du Gamchi. Il y a quelques années, c’est lui qui s’est chargé de la transformation et de l’extension de cette cabane. Autant dire qu’il connaît presque par cœur le chemin exposé et impressionnant qui y conduit. C’est surtout la longue ascension depuis la Griesalp, par la Bundalp et le glacier du Gamchi, qui l’a conquis. Le paysage alpin traditionnel cède ici la place à un univers minéral. Ces dernières années, le glacier n’a cessé de se retirer et la glace est parfois tout juste perceptible sous les pierres. L’eau de fonte a creusé un imposant fossé dans la roche, que l’on traverse sur un pont. Puis vient la montée par des éboulis et la moraine glaciaire jusqu’à la cabane. Il y a ici le passage délicat du torrent glaciaire à franchir sur la pente raide. Des cordes permettent de s’assurer, mais plus la journée est avancée et plus l’eau gonfle le torrent. Un chemin en zigzag grimpe vers la cabane dont la nouvelle extension est revêtue de tôle. A l’intérieur, la transition entre l’ancien et le nouveau est presque imperceptible, comme le souhaitait d’ailleurs Daniel Suter. Il ne va plus aussi souvent à la cabane, mais entreprend quand même deux fois par an la longue ascension. Quant à l’agréable descente, elle n’est ni trop difficile ni trop raide et ne s’éloigne jamais beaucoup du ruisseau du Gornern.

Quels sont les points communs entre science-fiction et randonnée? RANDONNER.CH a consulté Simon Spiegel, spécialiste du cinéma et chercheur dans le domaine de la science-fiction à l’Université de Zurich. Projet fictif: un film de randonnée et de science-fiction. Région de tournage de ce film virtuel: la forêt de Bödmeren et la Silberen, des paysages de la vallée du Muotatal figurant à l’Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d’importance nationale (IFP). La randonnée mène sur les différents lieux de tournage, de l’alpage de Mittenwald à la forêt de Bödmeren et au pied du Roggenstöckli. De là, on poursuit par l’alpage de Bödmeren jusqu’au Torstöckli avant de gravir le vallon du Gross Mälchtal jusqu’au Schwarz Nossen. Nous voici déjà sur les champs de karst de la Silberen. A partir d’Oberist Twärenen, suivre scrupuleusement la signalisation. Le terrain est marqué par de nombreuses failles, il faut rester sur le chemin balisé. Depuis le sommet plat de la Silberen, l’itinéraire descend vers l’alpage de Butzen, puis passe par Ruch Tritt avant de franchir le col du Pragel. La réponse de l’expert à notre question est étonnante: le cinéma et la randonnée ont bien plus en commun que ce qu’on s’imaginerait. Pour un décor de science-fiction, le film devrait toutefois faire appel à plusieurs effets spéciaux dans le domaine du son et des couleurs.

Pour Kurt Eggenschwiler, qui dirige la section de l’acoustique et du contrôle du bruit de l’institut fédéral de recherche Empa, une randonnée dans le Parc national suisse s’apparente à une pièce de théâtre composée de multiples sons et bruits. Pour cet acousticien, qui écoute et analyse ce que d’autres ne remarquent même pas, la forêt est comme une grande salle de concert naturelle, où les arbres jouent symboliquement l’ouverture de l’itinéraire. Viennent ensuite des paysages de ruisseaux, qui sont l’incarnation d’un lieu calme, des endroits complètement silencieux, des cloches de vaches – qui font partie du décor acoustique d’une balade en montagne –, le mugissement du vent qui couvre tout le reste, une élévation de terrain qui fonctionne comme un mur antibruit et, enfin, une route très fréquentée, qui ramène à la civilisation. La randonnée sonore débute à Pradatsch, dans le Val S-charl. Le chemin s’élève dans le Val Mingèr jusqu’à la place de repos de l’Alp Mingèr, puis quitte provisoirement le Parc national à hauteur de Sur il Foss. Jusque-là, la marche n’est pas difficile, mais la montée qui suit jusqu’à la Fuorcla Val dal Botsch, à 2677 mètres, est raide. En haut, on revient dans le Parc national. Vient alors la longue descente, sur une pente moins raide qu’à l’aller, vers la route du col de l’Ofen. Un torrent accompagne en permanence les marcheurs qui peuvent faire une halte à mi-chemin sur une place aménagée sur sa rive. Après le croisement avec la route du col de l’Ofen, l’itinéraire longe l’Ova dal Fuorn jusqu’à l’Hôtel Il Fuorn, d’où le bus rejoint Zernez. Il est interdit de quitter les chemins dans la zone du Parc national.

Qui a dit qu’il fallait se rendre au fin fond des Alpes pour tâter de la neige en plein été? Nichée au cœur du Val de Travers, la glacière de Monlési offre une bouffée de fraîcheur bienvenue au randonneur. Forte de ses 6000 mètres cubes de glace, elle constitue la plus grande curiosité naturelle de son genre dans la chaîne jurassienne helvétique. Pour l’atteindre au départ de St-Sulpice, on s’enfonce dans la forêt au-dessus du village, dont on ressort plus haut, dans un décor reposant et champêtre. Après avoir passé plusieurs domaines agricoles, on emprunte un chemin conduisant à Monlési. A hauteur des Petites Charbonnières, il est important de bien rester sur ce chemin balisé: même si cela implique un détour, on évite ainsi tout conflit avec les vaches allaitantes. Les abords de la glacière sont trompeurs: on peine à croire, en voyant ce paisible plateau, qu’une grotte emplie d’or blanc se cache une vingtaine de mètres plus bas, au fond d’un puits. On accède à l’entrée de la glacière par un sentier escarpé équipé d’un câble, puis par une échelle métallique. Dans l’antre de Monlési, il fait un frileux 0 degré. Il n’est donc pas superflu de prévoir, outre une lampe frontale, une bonne doudoune. A l’intérieur, grâce à un subtil jeu entre l’eau infiltrée, la neige et les courants froids, on se croirait en plein Jurassique. Et la beauté des sculptures de glace n’a d’égal que la température, qui force après une quinzaine de minutes à quitter cet endroit hors du temps. Heureusement, une autre attraction de taille attend les marcheurs qui poursuivent leur randonnée en direction de La Brévine, via Les Bans: le lac des Taillères, dans lequel il fait bon se rafraîchir.

C’est la plus haute montagne au sud de Lugano: le Monte Generoso culmine à 1701 mètres. Et c’est le sommet fétiche d’Ettore Cavadini, où il se sent chez lui. Le retraité l’a gravi un nombre incalculable de fois. Et pour cause: Ettore Cavadini a présidé Ticino Sentieri, l’association des chemins pédestres tessinois, jusqu’en avril 2017. Il voulait exercer son mandat pendant quatre ans mais est resté 20 ans de plus. Pendant ce temps, avec son équipe du service technique, il a conçu le réseau de chemins pédestres tessinois de 3600 kilomètres et l’a mis en œuvre sur le terrain. Un travail titanesque pour lequel il a fallu beaucoup d’engagement et de doigté. De l’engagement, il en faut aussi pour cette randonnée. Pendant les quatre heures que dure la montée, environ 1300 mètres de dénivelé sont à gravir. Heureusement, une grande partie du chemin se fait dans la forêt. L’itinéraire commence à Sasso Grosso, au-dessus d’Arogno. On atteint la Cima Crocetta en traversant l’Alpe d’Arogno. On a déjà gravi 800 mètres de dénivelé, et l’on voit le lac de Lugano et les montagnes tessinoises et valaisannes. La vue est encore plus belle plus haut, depuis la Cima dei Torrioni. A la Cima della Piancaccia, tout le dénivelé a été avalé et le tableau est impressionnant. On arrive au sommet du Monte Generoso en suivant la crête montagneuse. Les marcheurs souhaitant prolonger leur randonnée après une halte au nouveau restaurant de montagne construit par Mario Botta ou dans l’auberge des sympathiques Adriano et Marisa Clericetti à l'Alpe Generoso Vetta descendront jusqu’à Bellavista par le chemin qui longe la ligne de chemin de fer.

Une excursion à raquettes spectaculaire nous attend dans le Val d’Anniviers. Pour cela, il faut prendre le car postal de Sion à Saint-Luc, puis le funiculaire jusqu’à Tignousa. On attache ses raquettes à la station supérieure et c’est parti sur le chemin des planètes, un itinéraire à raquettes balisé. On tourne après Jupiter et la difficulté commence. Passé la buvette Tsigère de la Cohà, la partie qui mène à la station supérieure du téléski Pas de Boeuf ne nous ménage pas. Mais la vue exceptionnelle qui se déploie ensuite sur tout le Val d’Anniviers compense nos efforts. Au fil du chemin, on aperçoit quelques-uns des imposants sommets valaisans, tels que le Zinalrothorn ou la Dent Blanche. Le trajet se déroule dans des paysages grassement enneigés, loin des pistes de ski, au pied de l’imposant sommet Le Toûno, puis on retombe à Le Chiesso, sur le chemin damé. Le numéro de l’itinéraire change, à cet endroit, et le chemin prend, une fois encore, considérablement d’altitude avant que l’on aperçoive l’antique hôtel Weisshorn. Il faut faire une pause sur sa terrasse ensoleillée, ne serait-ce que pour goûter au célèbre gâteau aux myrtilles et reposer ses jambes, qui l’ont bien mérité. Le chemin se poursuit dans un paysage très varié, le long d’un magnifique chemin forestier qui descend jusqu’à Le Prilett. De là, une navette retourne à Saint-Luc l’après-midi. Il est recommandé d’emprunter cet itinéraire seulement par beau temps (stable) en raison de son altitude (près de 2700 m) et parce que le tronçon entre Pas de Boeuf et Le Chiesso est très isolé. Ceci afin d’être sûr de bien voir la signalisation sur place. Lorsque le temps est incertain, mieux vaut monter à l’hôtel Weisshorn et redescendre depuis Le Prilett.

Outre un intéressant domaine skiable, la commune de Hasliberg propose de nombreuses randonnées d’hiver. Bien au-dessus de Meiringen plongée dans l’ombre hivernale de la vallée de l’Aar, les pentes ensoleillées de Hasliberg se prêtent à des heures de randonnée, pour faire le plein de soleil tout en jouissant d’une vue inspirante sur les montagnes enneigées alentour. Le sommet le plus remarquable est le majestueux Wetterhorn, brillant d’un éclat argenté et trônant tel un géant himalayen sur le versant opposé. Si l’on se sent d’abord un peu perdu en arrivant sur l’alpage Mägisalp, au milieu de tous les skieurs et remonte-pentes, on plonge au bout de quelques pas déjà dans le monde paisible de la randonnée d’hiver. Le chemin grimpe en douceur vers Käserstatt. Sur un tronçon de 200 mètres environ, la prudence est de mise en longeant les abords de la piste. En amont on découvre une maisonnette qui ressemble à un fauteuil-cabine en osier. Elle invite le randonneur à une première halte à l’abri du vent, qui souffle presque toujours à cette altitude. Si l’on a emporté sa luge, on peut alors dévaler la pente depuis Käserstatt jusqu’à l’alpage Balisalp. Ensuite, le chemin de randonnée descend légèrement, traverse une forêt, longe des prairies vêtues de blanc et passe par Lischen pour rejoindre Bidmi. De loin déjà, l’odeur de pommes frites, saucisses grillées et croûtes au fromage emplit l’air et stimule les papilles gustatives. Au sortir de l’hiver, les abords du sentier qui mène finalement à Reuti se colorent de petites fleurs printanières telles que le pas-d’âne, qui pointent déjà le bout de leur nez.

Cette randonnée nous fait découvrir deux endroits étonnants, un peu ignorés, situés en dessous du célèbre Glacier 3000. La cascade du Dar est proche du lieu de départ. Le Dar se précipite ici en deux niveau, l’un de 72 mètres et l’autre de 79 mètres, en direction de la vallée. Ces deux chutes d’eau peuvent être observées, l’une depuis le haut, l’autre depuis le bas, en suivant des chemins pédestres. La cascade inférieure n’est située qu’à un quart d’heure à pied du col du Pillon. A l’arrêt du car postal, on suit le panneau indicateur en longeant brièvement la route principale vers Les Diablerets. A peine l’a-t-on quittée que l’on voit la cascade s’élancer par-dessus d’imposantes parois rocheuses. Au pied de la cascade inférieure, les choses se calment. Un ruisseau serpente entre les rochers amenant l’eau écumante dans de petits bassins ronds qu’elle a creusés et polis. La randonnée se poursuit le long du Dar sur des pâturages et dans la forêt. Cette balade dans des sous-bois ombragés au sol couvert de grosses racines ne demande pas de grands efforts. Un chemin bifurque à gauche: un pont suspendu en cordes, branlant, invite à un petit détour. On peut aussi choisir de poursuivre sur la rive droite. Les deux chemins se rejoignent un peu plus loin. Le pont est un pendant modeste au «Peak Walk by Tissot» du Glacier 3000 qui relie deux sommets. Ici, aucune vue imprenable, mais un frisson garanti lorsque l’on franchit l’ouvrage en cordages. On pense aux intempéries de juin 2005 et aux gros dégâts que la rivière, sortie de son lit, causa aux Diablerets. Les ouvrages de protection érigés le long des rives, visibles à la fin de la randonnée, rappellent la force de l’eau avec laquelle les indigènes composent depuis des siècles.

Il y a bien longtemps, les habitants des Diablerets n’osaient pas s’approcher du glacier de Tsanfleuron, considéré comme le repaire du diable. On disait de la vallée des Ormonts qu’elle était le lieu de réunion de démons. Quand l’orage grondait en été ou que se produisaient des avalanches en hiver, les indigènes pensaient que le diable jouait aux quilles, d’où le nom du grand rocher situé à l’extrémité sud du glacier: la Quille du Diable. Lorsque les démons s’adonnaient à leur jeu diabolique, il arrivait qu’ils manquent leur coup et que de gros blocs de pierre finissent leur course sur les alpages d’Anzeinde ou autour du lac de Derborence. Les bergers, inquiets, levaient alors les yeux vers la Quille du Diable et priaient ardemment. Le refuge l’Espace, en contrebas de la Quille du Diable, qui porte le nom officiel de Tour St-Martin, est le but de la courte randonnée qui passe par le glacier. Le retour s’effectue par le même itinéraire. Pas après pas, la forme imposante grossit à l’horizon. De la terrasse de la jolie cabane, on la voit en taille réelle. Le parcours, plat et assez facile, n’est pas balisé en tant que chemin de randonnée d’hiver, mais les exploitants du domaine skiable l’entretiennent toute l’année. Attention à la neige lourde et mouillée et aux flaques profondes lors des chaudes journées d’été. Il est conseillé de se munir de chaussures hautes et imperméables. Ceux qui, à ce stade, n’ont pas encore assez profité de la montagne se risqueront sur le «Peak Walk by Tissot», un pont suspendu de 100 mètres de long librement accessible, qui relie deux sommets et d’où l’on admire 24 sommets de plus de «4000 m»; ou dévaleront à toute allure la piste de luge Alpine Coaster. Un moment diablement excitant!

Château-d’Oex est un petit village que l’on contemple avec plaisir au début de la randonnée, notamment parce qu’il possède le plus vieux pont suspendu de Suisse romande, le pont Turrian. L’ouvrage en fer de 1883 est l’un des rares de ce type encore existants. La Sarine se faufile dans la vallée et nous indique la voie à suivre vers la montée. La forêt située à l’entrée de la réserve naturelle de La Pierreuse exhale des senteurs de résine et d’aiguilles de sapin. La Pierreuse doit son nom aux vastes cônes d’éboulis qui s’étendent au pied de hautes parois rocheuses et caractérisent le paysage. La plus grande réserve naturelle de Suisse romande que l’on ne quitte plus tout en prenant de l’altitude comporte des bas-marais, de nombreuses variétés botaniques, une faune intacte et des traces des périodes glaciaires. Les blocs erratiques et les gros amas de pierre, propres à la région, témoignent d’une époque disparue depuis bien longtemps. Le site fait le bonheur des connaisseurs de géologie ou de botanique, mais le profane sera lui aussi ravi d’admirer la vue qui s’offre dès la montée et de humer l’odeur des plantes. Avec un peu de chance, les bouquetins, peu craintifs, se montreront de près. La région abrite aussi des chamois, des marmottes, des lynx, des aigles royaux et des tétras-lyres. Un bref passage plat succède à la montée effectuée dans un terrain préalpin pierreux. A peine l’a-t-on franchi que s’ouvre après le dernier rocher à pic une vue impressionnante sur les Alpes bernoises et vaudoises. Le chemin qui descend vers Rougemont passe derrière le piton calcaire du Rubli, par des alpages, puis pénètre par moments dans la forêt au sol couvert de mousse et aux agréables senteurs.

Si le village de Château-d’Oex est avant tout connu pour son festival annuel de ballons – c’est ici que Bertrand Piccard a entamé en 1999 son tour du monde en ballon sans escale – il a bien plus à offrir que de l’air chaud. De majestueuses vieilles fermes ornent la localité qui connut plusieurs incendies dévastateurs. Après le dernier grand incendie de 1800, les maisons en bois furent reconstruites en pierre. Le village vit encore de l’agriculture, mais surtout du tourisme. La randonnée débute à l’est de Château-d’Oex dans le hameau des Combes et se dirige vers la Sarine. Après un passage par une petite gorge, on rejoint rapidement Château-d’Oex. Le chemin traverse le beau village avant que l’on ne prenne de la hauteur. Bien que la montée se fasse sur un revêtement dur, on ne le regrette pas lorsqu’on se retourne pour admirer la vue sur la vallée, le «Rocher Plat» et le «Rocher du Midi». Après avoir quitté Château-d’Oex, on poursuit la randonnée par des pâturages et une petite forêt pour rejoindre La Frasse et Rossinière. On peut admirer dans ce village de nombreux chalets en bois aux façades richement décorées. Le plus impressionnant est le Grand Chalet, la plus grande maison en bois de Suisse. Les cinq étages comptent 113 fenêtres et la façade est ornée d’un texte gravé et peint d’environ 2800 caractères. Le peintre Balthus a vécu dans le Grand Chalet autrefois nommé «Grande Maison» et de célèbres écrivains, peintres et artistes du XXe siècle y ont séjourné. Le Grand Chalet est une propriété privée que l’on ne peut pas visiter.

Le trajet jusqu’à la Berneuse est déjà une aventure en soi. Depuis la gare d’Aigle, le train à crémaillère traverse tranquillement la localité. Un bref coup d’œil sur le château et voilà que le train s’élève courageusement à travers les vignes et la forêt jusqu’à Leysin. Pendant la montée, on a droit ici et là à une vue prometteuse sur les sommets. On dit de la Berneuse qu’il s’agit de l’un des plus beaux points de vue panoramiques de Suisse romande et la confirmation ne se fait pas attendre: la vue s’étend sur le lac Léman, la plaine du Rhône, les Dents du Midi, l’Eiger, le Cervin ou le Mont Blanc. Le restaurant Le Kuklos, à côté de la télécabine, est l’unique restaurant tournant de Suisse romande. L’architecture du bâtiment en verre, qui tourne sur lui-même en 90 minutes, s’inspire de deux sommets proches, la Tour d’Aï et la Tour de Mayen. La randonnée débute par une petite descente jusqu’au lac d’Aï et ses vieux mayens. Puis le chemin monte en zigzags à la Chaux de Mont, en dessous de la Tour d’Aï. Un bref passage sur l’arête permet de rejoindre, en face, la croix de sommet de la Chaux de Tompey. C’est un bel endroit pour une halte, pour autant que le vent soit clément. La descente qui suit vers le col de Tompey est raide et là, le décor change. On traverse une forêt odorante, où les racines forment de vastes réseaux et où poussent des fougères. Au point le plus bas de la randonnée, la forêt s’ouvre sur un alpage d’où l’on voit la vallée. C’est le bon endroit pour un nouvel arrêt avant d’entamer la deuxième descente raide de cette boucle. Encore quelques kilomètres le long de la pente et nous voilà à nouveau près de la télécabine, qui était notre point de départ.

La randonnée entre Les Prés-d’Orvin et Douanne traverse les gorges de Douanne, lieu où Friedrich Dürrenmatt a situé son passionnant roman policier «Le juge et son bourreau». Dans celui-ci, le commissaire Bärlach cherche à élucider le meurtre de son jeune officier de police retrouvé dans sa voiture à la sortie des gorges de Douanne. La querelle entre Bärlach et le criminel Gastmann, sur qui pèsent les soupçons, est ancienne. Le crime parfait, jamais découvert ni puni, existe-t-il? La première partie de la randonnée n’a rien à voir avec le polar. Elle débute aux Prés-d’Orvin, passe par des routes forestières, puis par de vastes hauts-plateaux jurassiens jusqu’au sommet du Mont Sujet, qui offre une vue superbe sur les Alpes. A partir de Lamboing, on se retrouve sur les lieux du roman de Dürrenmatt. La question de la frontière linguistique y est aussi évoquée. L’agent de police de Douanne, Alphonse Clenin, apprend à Bärlach que Lamboing se dit Lamlingen en allemand, ce que Bärlach trouve d’ailleurs plus beau. Le ruisseau qui alimente les deux moulins aux Moulins se nomme encore ici la Douanne et ne devient le Twannbach que plus bas, dans la gorge. L’atmosphère mystique et sombre de la gorge convient à merveille à l’histoire policière. Au début, la rivière coule calmement sur des rochers couverts de mousse mais bientôt, elle se transforme en torrent qui dévale la pente sous forme de cascades. Le chemin passe par des endroits spectaculaires et par des marches taillées dans les rochers. A la sortie, il faut s’acquitter d’un modeste «péage» qui permet à la commune de financer les onéreux travaux d’entretien. A Douanne, on peut attendre le bateau en dégustant un verre de chasselas. Attention: le chemin des gorges de Douanne est fermé chaque année dès le 1er novembre. Il rouvre le week-end de Pâques ou à la mi-avril.

Le funiculaire s’élève le long d’une pente raide entre Paradiso et le San Salvatore. Une fois au sommet, il faut faire un détour par le belvédère: d’ici, on peut admirer une vue à 360 degrés sur Lugano, le lac et les Alpes. La randonnée commence juste derrière le restaurant de montagne par une descente raide. Le chemin redevient assez vite plus plat et traverse les forêts de châtaigniers, typiques du Tessin, en direction de Ciona, un très joli hameau aux maisons colorées et aux jardins enchantés. L’itinéraire se poursuit à travers de denses châtaigneraies vers Carona et le jardin botanique de San Grato, connu pour ses nombreux rhododendrons qui, au printemps, transforment le parc en une mer de fleurs. C’est l’industriel et fondateur des aciéries Monteforno, de Bodio, dans la vallée de la Léventine, qui acquit en 1957 le terrain sur lequel le jardin est aménagé. Il le fit défricher et planta des variétés adaptées au type de sol et aux conditions météorologiques. Peu après l’Alpe Vicania, le chemin descend par quelque 1200 marches d’escalier à Morcote. La vue, à nouveau étendue et superbe, fait heureusement oublier ses genoux douloureux. Un peu avant de rejoindre le bord du lac, on peut voir l’église Santa Maria del Sasso, construite dans le style Renaissance, puis transformée plus tard en église baroque. Rien de tel qu’un arrêt dans l’un des cafés ou à l’une des terrasses ensoleillées de Morcote pour se reposer. Les palmiers, les gelaterie et les boutiques de spécialités nous donnent l’impression d’être dans un petit village italien.

Reigoldswil, situé tout au bout de la partie orientale de Bâle-Campagne, possède de superbes fermes qui confirment que le village a connu une belle prospérité. Pendant plus de deux siècles, les habitants ont principalement vécu de la confection à domicile de passementerie (rubans de soie). Comme ils ne faisaient pas confiance au papier-monnaie des citadins bâlois, les paysans se faisaient payer en pièces de 5 francs (les Fünfliber), d’où le nom populaire de la vallée, le Fünflibertal. En se dirigeant vers le haut du village, on rejoint la télécabine qui monte à Wasserfallen. On laisse sur sa gauche l’attirant parc accrobranche que l’on retrouvera au retour et on monte à travers des réserves naturelles, par la Waldweid, jusqu’au point le plus élevé du canton de Bâle-Campagne, Hinderi Egg. Le Chellenchöpfli, toujours qualifié à tort de plus haut sommet, mesure 10 mètres de moins et se trouve en partie dans le canton de Soleure. Ce qui est vrai, par contre, c’est que la vue sur le Plateau et sur la crête des Alpes est plus belle depuis le Chellenchöpfli. On descend maintenant par des pâturages à chevaux vers la chapelle Saint-Roch, le protecteur des malades de la peste. D’ici, la randonnée se poursuit sur un chemin couvert de feuilles de hêtre, si douillet qu’on aimerait le parcourir pieds nus. Peu après, des blocs de calcaire brillant se dressent sur le chemin de crête qui mène plus haut, au Vogelberg. On profite encore de ces hauteurs avant de redescendre par le flanc nord du Passwang. De la pente calcaire du Schattberg, un passage taillé dans la roche, on traverse à nouveau des pâturages à chevaux jusqu’à la station de la télécabine de Wasserfallen. Là, le restaurant Heidi-Stübli accueille les marcheurs avec une assiette richement garnie de fromages locaux et de viande séchée ou une autre spécialité.

C’est au début de l’itinéraire, à la station supérieure de la nouvelle télécabine de Rotenflue, que l’on prendra la plus belle photo de la fière pyramide du Grand Mythen. Cette randonnée tout sauf monotone nous mène à travers prairies et forêt sur de jolies routes alpestres et d’étroits sentiers et passe près d’auberges accueillantes. Par exemple la buvette Zwüschet Mythen, qui sert des produits de l’alpage. Un détour de 15 minutes par le point de vue homonyme permet d’admirer une vue splendide sur le fond de la vallée de Schwyz et jusqu’au Pilate. On peut souvent observer ici des chamois et d’autres animaux. Peu après la Haggenegg, on peut opter pour la variante décrite ici, qui quitte le «Schwyzer Höhenweg», en suivant le panneau «Hochstuckli». Le chemin de montagne traverse des alpages derrière le Hochstuckli jusqu’à la Banegg et, d’ici, rejoint le but en descendant par le Lungenstutz à travers la forêt. Attention, si le terrain est mouillé, on empruntera le sentier panoramique depuis la Haggenegg pour rejoindre Mostelberg en passant par Mostelegg. La région du Hochstuckli est en effet une zone marécageuse et Mostel signifie «Moostal», vallée des marais. Au Mostelberg, tandis que leurs parents se reposent sur la terrasse ensoleillée, les petits marcheurs découvriront de superbes possibilités de jeux. Lors de la descente vers Sattel, on peut admirer une dernière fois le panorama tandis que la télécabine tourne lentement sur son axe.

Cette randonnée, qui a pour thème le génie botanique des Genevois, commence sur l’île Rousseau et se termine près de l’horloge fleurie. Entre les deux, 200 ans de recherche scientifique sur les végétaux et l’occasion de faire connaissance avec différentes variétés de plantes, ainsi qu’avec différents personnages. On accède au point de départ par la rue du Mont-Blanc. Elle descend de la gare Cornavin jusqu’au bord du lac et de cette petite île dédiée à Jean-Jacques Rousseau. C’est lui qui a éveillé l’intérêt du public pour la nature. Des générations de scientifiques se sont prises au jeu et ont commencé à herboriser. La bonne société, de son côté, a transformé ses jardins en parcs, les plantant d’arbres exotiques. Cette randonnée s’attache à la découverte des plantes indigènes de la ville de Genève, celles qui ont toujours poussé sur ses murs ou qui se sont frayé un chemin vers elle. Les marcheurs suivent donc le cours du Rhône jusqu’au pont Butin, puis, depuis l’autre rive du fleuve, reprennent plus tard la direction de la ville en suivant l’Arve. Après la plaine de Plainpalais, ils traversent le parc des Bastions et gagnent la promenade de la Treille, où se trouve un des marronniers les plus connus de Suisse: chaque année est consignée la date d’apparition de sa première feuille. Les randonneurs passent devant plusieurs églises jusqu’à la place du Bourg-de-Four avant de regagner le jardin anglais et l’horloge fleurie, qui est sans doute, à côté du jet d’eau, l’attraction la plus connue de la ville. Le tourisme lui aussi veut apparemment s’attribuer une tranche du génie botanique genevois.

Les amateurs de botanique peuvent se réjouir de cette randonnée riche en découvertes. Fin mars, pendant la floraison de la dent-de-chien, le sol de la forêt du Vuache se pare de touches de rose. L’itinéraire prend son départ à Chevrier. Tout d’abord, il faut gravir quelques mètres en forêt. La signalisation française, rouge et blanc, est bien visible. Dès les premiers blocs de calcaire, l’oeil se pose sur les premières dents-de-chien qui se fraient un chemin à travers les failles du calcaire. A gauche, un peu plus en amont, se trouve un joli poste d’observation qui donne sur Genève. Tout en haut, sur la crête, c’est l’occasion de faire une pause près de la petite chapelle, posée sur un tapis de cyclamens sauvages. Il convient ensuite de rejoindre tranquillement l’arête du Vuache sur un chemin idyllique bordé de dents-de-chien à perte de vue. Au point La Balme Nord, le randonneur restera sur l’arête de la montagne pour suivre pendant une demi-heure la direction du Sommet du Vuache. Une fois au Golet du Pey, il est possible de faire un petit détour pour gagner le point de vue sur la droite. Ensuite, on redescend à travers la forêt en direction de Vulbens et assez vite on bifurque de nouveau à gauche, toujours vers Vulbens. Ce chemin forestier de rêve mène vers un petit réservoir d’eau. Ici, il faut rester à droite pour traverser les prés en direction du parking de La Cisette, avec une vue magnifique sur le Mont Blanc. L’itinéraire continue sur la gauche pour déboucher sur la ferme La Chavanne, puis longe la forêt jusqu’à Chevrier.

Selon la légende, Gargantua aimait voyager et découvrir de nouvelles contrées. Peut-être que, lors de ces pérégrinations, il a eu l’occasion de passer dans la région de la Versoix et d’enjamber cette jolie rivière. La randonnée familiale part du petit village frontalier de Sauverny. A l’arrêt de bus «Sauverny, douane», on part sur la gauche et on commence directement à longer la rivière jusqu’à La Bâtie. Le chemin balisé passe un peu plus haut, mais comme la rive de la Versoix est magnifique en cette saison, les familles préféreront suivre le fil de l’eau. Attention néanmoins, car le chemin n’est pas entretenu et peut être glissant en cas de pluie. Il peut aussi y avoir des obstacles. A La Bâtie, on rejoint la route et l’itinéraire balisé. On traverse le village et après avoir bifurqué à droite, on se retrouve de nouveau dans la forêt. Après être redescendu vers le cours d’eau, on traverse un joli petit pont de bois et on suit cette fois le canal parfaitement droit. Au moulin de Richelien, on rejoint le bitume et on longe le ruisseau sur le côté de la route pour passer ensuite sous l’autoroute. Une dernière fois, on entre dans les bois et on longe le canal de la Versoix qui s’écoule au rythme des randonneurs. Les enfants apprécieront d’y lancer des pissenlits et de les voir ainsi évoluer. Le dernier tronçon se fait dans les quartiers d’habitation sur le haut de Versoix. On peut directement rejoindre la gare ou marcher jusqu’au lac pour y faire un pique-nique bien mérité et observer le beau travail réalisé par Gargantua. En effet, selon la légende, le lac est son œuvre!

La Champagne, dans la campagne genevoise, est l’une des rares régions de Suisse, si ce n’est la seule, qui abrite encore des perdrix grises. Ce bel oiseau, à la parure gris-brun, est devenu très rare. Le programme de conservation dont il fait l’objet depuis 25 ans n’a pas donné les résultats escomptés. Si l’on a ainsi peu de chances de l’apercevoir, on peut, en revanche, découvrir son environnement en entreprenant une randonnée qui part d’Athenaz. Au début, tout est plat, mais le paysage s’anime rapidement. A partir de Sézegnin, jolie bourgade au passé agricole, le relief se creuse. La Laire, un cours d’eau primesautier, trace la frontière avec la France. Une route asphaltée conduit à la localité française de Malagny. Le chemin, balisé ici par des plaques directionnelles blanches, a retrouvé un revêtement naturel. Il descend dans un ruz verdoyant. Après le passage d’un petit pont, c’est un sentier qui permet au randonneur de remonter la pente. Le terrain est vallonné, planté de grands hêtres et de pins. La réserve naturelle des Teppes de la Repentance enrichit les lieux, caractérisée qu’elle est par une diversité floristique qualifiée «d’exceptionnelle». Le retour sur territoire genevois se fait en traversant à nouveau La Laire. Les bosquets, les champs et les zones en friche rythment la randonnée jusqu’à Avusy, son terme. Ces éléments du paysage valent leur pesant d’or pour l’avifaune de la région. Grâce au projet de conservation des perdrix grises, les populations de diverses espèces d’oiseaux se sont densifiées. Que du bonheur pour les yeux et les oreilles!

Les parties uranaises de la Via Gottardo montrent, en clair-obscur, le trafic de transit au col du Gothard. De longs tronçons de chemin longent la voie de chemin de fer, l’autoroute et la route cantonale. Mais il y a aussi de nombreux bouts qui ont pour théâtre un beau paysage naturel. Les plaines sont rares et précieuses au pays d’Uri. Seule la vallée entre Flüelen et Erstfeld offre de longues portions plates. Tout autour, on monte et on descend, parfois sur un terrain très raide. Plus la vallée se rétrécit, plus les parties animées se font présentes: agglomérations, routes et voies de chemin de fer surgissent et encerclent le randonneur de toutes parts. Il reste alors peu de place pour les chemins de randonnée. Ainsi, la Via Gottardo se rapproche par moments très près de l’autoroute A2 entre Amsteg et Gurtnellen; on voit, on entend et on sent parfois aussi le trafic. Les parties peu esthétiques ne sont cependant pas une raison de renoncer à la randonnée qui va d’Erstfeld à Göschenen. On traverse aussi des prairies fleuries et des forêts de montagne tranquilles sur des chemins vicinaux. De jolis passages accompagnent le chemin des rives de la jeune Reuss, qui gronde et qui bouillonne entre les rochers à cet endroit. On découvre aussi des choses très intéressantes le long du chemin, par exemple la magnifique paroisse de St-Albin, à Silenen, ou les ruines de Zwing Uri non loin de là. Il y a aussi le sentier didactique du chemin de fer «Sentier Gottardo», qui suit la même direction que la Via Gottardo. Le chemin thématique permet de découvrir la technique de construction et l’histoire du chemin du fer du Gothard.

Les habitants des montagnes du Jura bernois disent d’elle qu’elle est «mordante»: c’est la bise, la «méchante» bise. Il faut les croire sur parole: si l’on n’a jamais affronté ce vent frisquet, on peine à s’imaginer qu’il puisse faire si froid alors que le soleil brille. Par endroits, les collines du Jura semblent même avoir été taillées par ce vent glacial et vif. C’est le cas sur la chaîne de Montoz, dont les flancs s’étirent entre Granges (SO) et Tavannes (BE). La randonnée, qui franchit cette chaîne montagneuse par son extrémité ouest, débute à La Heutte, un village situé non loin de Bienne et desservi par le train. Le chemin en direction de la métairie de Werdt est escarpé et paisible. En dépit de la ville et des villages proches, un agréable sentiment de solitude envahit le randonneur. Un petit détour par le chalet du Ski Club vient renforcer cette impression. Devant cette maison située à 1100 m d’altitude, on se demande à quelle époque il y a bien pu y avoir assez de neige pour skier. Peu avant l’ultime ascension jusqu’au Werdtberg, le terrain prend des contours préalpins. Certes, la présence de feuillus rappelle que l’on est encore à basse altitude. Toutefois, l’herbe est rase et grasse, et les sentiers des vaches rappellent des altitudes bien plus élevées. Au sommet, la largeur de la crête et son aspect aplani ne manquent pas d’étonner. Par temps clair, on a une vue sublime sur les Alpes bernoises. Et lorsque la bise tombe, on peut se restaurer dehors, sur la terrasse du restaurant Werdtberg. Souvent, la bise chasse les nuages de la crête du Montoz. C’est le prix à payer pour profiter des rayons du soleil.