• Suisse Rando HomeRandonner dans l'Oberland bernois

Peu d’alpinistes se sont rendus aussi souvent que lui à la cabane du Gspaltenhorn. Lui, c’est Daniel Suter, un architecte qui, enfant déjà, montait à la cabane proche du glacier du Gamchi. Il y a quelques années, c’est lui qui s’est chargé de la transformation et de l’extension de cette cabane. Autant dire qu’il connaît presque par cœur le chemin exposé et impressionnant qui y conduit. C’est surtout la longue ascension depuis la Griesalp, par la Bundalp et le glacier du Gamchi, qui l’a conquis. Le paysage alpin traditionnel cède ici la place à un univers minéral. Ces dernières années, le glacier n’a cessé de se retirer et la glace est parfois tout juste perceptible sous les pierres. L’eau de fonte a creusé un imposant fossé dans la roche, que l’on traverse sur un pont. Puis vient la montée par des éboulis et la moraine glaciaire jusqu’à la cabane. Il y a ici le passage délicat du torrent glaciaire à franchir sur la pente raide. Des cordes permettent de s’assurer, mais plus la journée est avancée et plus l’eau gonfle le torrent. Un chemin en zigzag grimpe vers la cabane dont la nouvelle extension est revêtue de tôle. A l’intérieur, la transition entre l’ancien et le nouveau est presque imperceptible, comme le souhaitait d’ailleurs Daniel Suter. Il ne va plus aussi souvent à la cabane, mais entreprend quand même deux fois par an la longue ascension. Quant à l’agréable descente, elle n’est ni trop difficile ni trop raide et ne s’éloigne jamais beaucoup du ruisseau du Gornern.

Outre un intéressant domaine skiable, la commune de Hasliberg propose de nombreuses randonnées d’hiver. Bien au-dessus de Meiringen plongée dans l’ombre hivernale de la vallée de l’Aar, les pentes ensoleillées de Hasliberg se prêtent à des heures de randonnée, pour faire le plein de soleil tout en jouissant d’une vue inspirante sur les montagnes enneigées alentour. Le sommet le plus remarquable est le majestueux Wetterhorn, brillant d’un éclat argenté et trônant tel un géant himalayen sur le versant opposé. Si l’on se sent d’abord un peu perdu en arrivant sur l’alpage Mägisalp, au milieu de tous les skieurs et remonte-pentes, on plonge au bout de quelques pas déjà dans le monde paisible de la randonnée d’hiver. Le chemin grimpe en douceur vers Käserstatt. Sur un tronçon de 200 mètres environ, la prudence est de mise en longeant les abords de la piste. En amont on découvre une maisonnette qui ressemble à un fauteuil-cabine en osier. Elle invite le randonneur à une première halte à l’abri du vent, qui souffle presque toujours à cette altitude. Si l’on a emporté sa luge, on peut alors dévaler la pente depuis Käserstatt jusqu’à l’alpage Balisalp. Ensuite, le chemin de randonnée descend légèrement, traverse une forêt, longe des prairies vêtues de blanc et passe par Lischen pour rejoindre Bidmi. De loin déjà, l’odeur de pommes frites, saucisses grillées et croûtes au fromage emplit l’air et stimule les papilles gustatives. Au sortir de l’hiver, les abords du sentier qui mène finalement à Reuti se colorent de petites fleurs printanières telles que le pas-d’âne, qui pointent déjà le bout de leur nez.

Dans la salle d’attente du téléphérique du Stockhorn, on se doute bien qu’il doit y avoir un lac là-haut. Le week-end, des randonneurs, des grimpeurs mais aussi des pêcheurs munis de sièges pliants et de matériel se pressent dans la cabine. La plupart d’entre eux passeront la journée au bord du charmant Hinderstockesee, situé à quelques minutes de la station intermédiaire de Chrindi. Ceux qui veulent voir les pêcheurs faire le plein de truites arc-en-ciel peuvent les suivre et prévoir un agréable détour par ce lac. L’itinéraire direct longe d’abord la crête puis franchit la paroi raide au-dessus du lac. Après la première montée jusqu’à l’Alp Vorderstocke, une vue superbe s’ouvre sur la vallée de la Simme et la chaîne du Niesen. Peu après, depuis un petit col, on aperçoit l’Oberstockesee, un autre joli lac très calme. Le lieu est parfait pour une pause. On peut aussi s’attabler, un peu plus haut, à la terrasse de l’auberge de l’Oberstockenalp pour reprendre des forces avant la dernière montée jusqu’au Stockhorn. À ne pas manquer: la vue au loin et celle, plongeante, vers le nord. Pour l’admirer, on suit depuis le restaurant le sentier didactique sur la flore alpine jusqu’au sommet. Ou alors on traverse la galerie percée dans la montagne pour rejoindre la plateforme panoramique construite dans la paroi nord du Stockhorn, si l’on ne souffre pas de vertige. Son sol grillagé permet de regarder en dessous de soi. La vue sur la ville de Thoune et sur le Plateau, jusqu’au Jura, est fantastique. À la station intermédiaire de Chrindi, les pêcheurs nous rejoignent. Leur sourire satisfait en dit long sur leur pêche au trésor. La plupart d’entre eux ont dans leur sac les six truites qu’ils ont le droit d’emporter.

Sur le col du Jaun, on campe même en hiver. Devant de nombreuses caravanes, on voit des snowboards et des skis. Le camping se situe à 1500 mètres d'altitude. Pour les amateurs de neige et de camping, cela semble être une motivation supplémentaire plutôt qu'un frein. Juste à côté, le téléski Zügwegen attire les sportifs et il est déjà bien fréquenté ce matin. Bien sûr, l'aspect culinaire n'est pas en reste sur le col. On y trouve plusieurs restaurants et snack-bars. Une fois restauré, on entame cette randonnée hivernale, pas très longue mais très belle. Le randonneur suit d'abord brièvement le tracé du téléski, puis tourne à gauche et traverse la piste de ski. Après avoir laissé les skieurs derrière lui, il longe les poteaux roses. Le chemin tracé à la dameuse serpente doucement le long du versant. Quand le ciel est dégagé, on profite d'une belle vue sur la vallée de la Simme et l'impressionnante chaîne des Gastlosen. Une fois la petite forêt traversée, un grand coude se dessine près de la zone du Bädermoos. Un calme merveilleux règne ici. Près de la zone marécageuse Chuchifang, le promeneur plonge brièvement dans une forêt de sapins enneigée. Il se retrouve ensuite sur le Sattel (col), qu'il suit jusqu'à la crête du Bäderegg. Ici, il s'agirait en fait de «faire demi-tour», mais la dameuse a préparé un chemin légèrement différent pour le retour jusqu'à la forêt près du Chuchifang. Le chemin passe devant des sapins isolés dont les branches plient presque jusqu'au sol sous le poids de la neige. Finalement, on rejoint la route empruntée à la montée, ce qui n'est pas grave puisque la vue et le calme suffisent à procurer un sentiment de bonheur intense.

La vallée du Diemtigtal est un lieu féérique en hiver. Certes, elle possède des domaines skiables, mais ceux-ci sont petits et circonscrits. Il y a aussi de nombreux chalets d’alpage noircis par le soleil, mais ils sont vides durant la saison froide, semblant dormir du plus profond sommeil hivernal. C’est peut-être pour cette raison que les animaux sauvages aiment tellement cette région: lièvres, chevreuils, renards et chamois la peuplent en grand nombre. Ils se montrent rarement aux promeneurs, mais leurs traces, elles, sont bien visibles. Surtout dans la neige fraîche. C’est un plaisir que d’analyser les empreintes tout à fait particulières des lièvres ou les petites traces trottinantes et semblant dépourvues de but de l’hermine. Le chemin de randonnée d’hiver de Springenboden se prête bien à ce genre d’observations. Il débute à la station inférieure du téléski pour revenir sur une centaine de mètres par la route déneigée. Puis il bifurque sur un chemin alpestre recouvert de neige qui, plus loin, se met à grimper légèrement jusqu’à Chüeweid. Partout autour, on repère des traces d’animaux. Ceux qui préfèrent lever le nez, notons-le, profiteront aussi d’une très belle vue. Après Chüeweid, où se trouve un grand chalet d’alpage, on arrive bientôt à proximité d’un autre chalet flanqué de deux magnifiques érables sycomores. Le lieu se prête bien à une petite pause. Le chemin continue toujours le long du flanc de la montagne, puis fait un léger coude et traverse un ruisseau. On s’approche à présent du domaine skiable et les traces d’animaux se font plus rares. Ou peut-être sont-elles seulement moins visibles? Car la nuit, lorsque nous sommes confortablement assis au coin du feu, Springenboden est tout entier rendu à la faune sauvage.

Une bonne âme vit dans la vallée du Diemtigtal. Son nom vient de la région la plus reculée de la vallée: la Grimmialp. D’après la légende, le «Grimmimutz» habite dans la forêt. En hiver, lorsqu’il fait trop froid pour sortir, il ramasse du bois, en fait des fagots et les dépose la nuit devant la porte des maisons. Lors des grands froids, il nourrit les chevreuils et les chamois avec des herbes et aide ainsi la faune sauvage à survivre. Les histoires sur le Grimmimutz sont rassemblées dans un livre pour enfants intitulé «Der Grimmimutz und die Pfefferhexe» (en all.) de Peter Zahnd. L’été, un sentier découvert lui est consacré. En hiver, la piste de raquettes à neige se confond par endroits avec ce chemin. Elle débute également sur le parking de Senggiweid, à 500 mètres de l’arrêt du car postal «Grimmialp, Hotel Spillgerten», et monte doucement jusqu’à la cabane d’alpage de Nidegg. Ici, la piste quitte le chemin et s’enfonce dans le bois. Lorsque la neige recouvre les arbres, la forêt prend des airs féériques. On s’attend alors à surprendre le Grimmimutz assemblant soigneusement ses fagots, mais on aperçoit plutôt des traces fraîches d’animaux ... Plus loin, le sentier quitte la forêt pour rejoindre la station d’observation de la faune sauvage au terme d’une montée relativement raide. Ensuite, la piste de raquettes frôle le domaine skiable mais ne tarde pas à bifurquer sur la gauche. Ceux qui souhaitent se restaurer grimperont quelques mètres de plus jusqu’au restaurant de montagne Nideggstübli. Il faut ensuite attaquer une pente raide avant que le chemin ne s’égalise à nouveau pour rejoindre la cabane de Nidegg. Le retour se fait par le même chemin. Celui qu’emprunte le Grimmimutz pour aller déposer son bois devant les maisons de la vallée.

L’imposant donjon du château d’Oberhofen évoque une époque très lointaine, celle où, vers l’an 1200, les barons d’Eschenbach bâtirent leur forteresse sur la rive du lac de Thoune. La transformation d’un château fort médiéval en un confortable domaine situé dans un lieu idyllique aura pris de nombreux siècles et témoigne d’une histoire mouvementée. On doit la chapelle et ses fresques du XVe siècle à la famille de propriétaires de l’époque, les von Scharnachthal. De 1652 à 1798, un bailliage fut instauré et l’on créa des oubliettes. Le style du fumoir oriental, aménagé tout en haut de la tour, tranche résolument avec le lieu. Il fut réalisé à la demande du comte de Neuchâtel et de Prusse Albert de Pourtalès, qui acquit le château en 1844 et le fit transformer pour sa famille en résidence d’été. Le château comporte un parc planté de vieux arbres, d’artistiques parterres fleuris et une charmille ombragée. Si l’on n’opte pas pour le chemin des rives du lac, on peut agréablement rejoindre le château d’Oberhofen en suivant l’itinéraire de tourisme pédestre. Le musée est ouvert de mai à octobre et dispose d’un restaurant. Depuis le château de Thoune, le chemin suit d’abord la promenade du bord du lac, bien fréquentée, jusqu’à Hünibach. Là, il s’élève sur les traces des pèlerins de Compostelle, franchit la ceinture de l’agglomération et longe la forêt. D’ici, la vue sur le lac et les hauts sommets des Alpes bernoises est époustouflante. La descente vers le lac passe par la Balmflue, un site boisé où un gros éboulement, il y a 200 ans, entraîna la création d’un amas de blocs de pierres et ensevelit, dit-on, une mystérieuse grotte. A l’instar de cette randonnée sur la ligne de partage entre civilisation et nature sauvage, la visite du château d’Oberhofen fait elle aussi voguer entre rêve et réalité.

Un petit café avant de prendre la route? La terrasse déjà ensoleillée du restaurant Simmenfälle vous tend les bras. Les randonneurs encore un peu endormis pourront y puiser un peu de courage. Avec une dose de caféine dans le sang, les 1300 mètres de montée qui se profilent à l’horizon paraissent insignifiants. Mais soyez sans crainte: même sans dopant, les sensations fortes sont garanties et les heures comme les mètres de dénivelé deviennent secondaires sur ce chemin pittoresque. Dès le départ, on est séduit par les eaux furieuses de la jeune Simme. Selon le niveau des eaux, le sentier qui longe la rive est parfois même interdit. Mais en bas des gorges et plus haut, près du pont de Barbarabrücke, le chemin de randonnée officiel permet aussi d’approcher de près les chutes de la Simme et de se laisser éclabousser. Le débit dépend d’une part de la fonte des neiges et de la pluviosité, d’autre part des lacs glaciaires situés en altitude près du glacier de la Plaine Morte. Le lac des Faverges, qui se remplit régulièrement d’eau provenant de la fonte des neiges, peut en effet déborder à tout moment, laissant un grand volume d’eau se déverser d’un coup dans la vallée. Plus loin, le chemin de montagne traverse des flancs parsemés de fleurs, franchissant des pentes raides par-ci, grimpant à travers des pâturages en légère pente par-là. Régulièrement, on a envie de s’arrêter pour profiter de la vue, avec à l’arrière la vallée verte de l’Obersimmental, en amont le Wildstrubel et son univers de pierre et de glace. Sur le tronçon supérieur, on emprunte les nombreux lacets étroits pour arriver en haut de la pente raide. Puis le terrain s’aplanit et la vue se dégage très loin dans toutes les directions: c’est le col de l’Ammerten avec son panorama à 360°. Le vaste alpage d’Engstligenalp, but de la randonnée, est déjà en vue. La descente et les restaurants d’altitude ne sont plus loin. Peut-être même y aura-t-il un «Älplerchilbi», une de ces fêtes d’alpage avec de la musique folklorique accueillant les randonneurs fatigués.

Le Hasliberg est une très belle terrasse panoramique ensoleillée située au-dessus de la vallée du Hasli. Plusieurs villages aux jolies maisons en bois s’étirent le long de la pente, entrecoupés de forêts de sapins et de prés enneigés. Le chemin panoramique traverse toute la région sans grandes dénivellations. Seule la montée du début de l’itinéraire exige quelques efforts. La randonnée commence à Reuti, le village situé le plus à l’est de la commune étendue de Hasliberg. On gagne rapidement de l’altitude sur le chemin de randonnée d’hiver en direction de Bidmi. Après quelques minutes, au niveau d’Eggli, on bifurque vers le tracé de la télécabine et, peu après, on traverse la piste de ski avec prudence et vigilance! Le chemin de randonnée est paisible et l’on n’entend pratiquement pas le bruit des skieurs. En passant près du centre de vacances de la Banque nationale suisse, on parvient au village de Wasserwendi. Dès que l’on quitte cette zone d’habitation animée, on retrouve le calme hivernal. Le tronçon jusqu’à la Biitiflue offre une vue splendide sur le lac de Brienz et la région de Rosenlaui, sur le versant opposé de la vallée. On descend ensuite sur une pente régulière vers le village de Hohfluh, qui comprend toute une série de belles maisons anciennes en bois, beaux exemples du travail traditionnel des charpentiers. Après avoir traversé la route cantonale, on descend jusqu’à la limite inférieure du village. Ensuite, le chemin est pratiquement plat, sur un terrain dégagé, jusqu’au lieu-dit Schlupf. Ici, il entre dans la forêt et s’élève à nouveau légèrement jusqu’au Bodemli. Plusieurs gros blocs erratiques le long du chemin rappellent que la région était entièrement recouverte de glaciers il y a 10 000 ans. La dernière partie jusqu’au col du Brünig passe par une belle forêt aux sapins imposants.

Cette randonnée mène sur les traces du droséra. Ses gouttes d’eau brillantes ont des reflets bleus au soleil et attirent les insectes. Assoiffés, ils se posent sur cette apparente humidité et y restent collés, puis ils sont enlacés par les tentacules pourpres du droséra et attirés vers le centre de la feuille, dans une flaque de liquide corrosif où l’insecte s’étouffe rapidement et est dissout par les composants chimiques. Le chemin qui mène aux plantes carnivores débute vers l’hospice du Grimsel, longe le lac du Grimsel jusqu’au glacier de l’Unteraar, puis revient. La couronne du barrage ainsi qu’un escalier étroit conduisent à la rive opposée du lac. En suivant un étroit sentier, très exposé au début et qui ne cesse de monter et descendre légèrement, la randonnée rejoint le glacier de l’Unteraar en passant par deux sites où pousse le droséra. A la moitié du chemin, près d’une petite cascade, là où commence la forêt d’aroles, le randonneur peut observer le droséra une première fois. Un autre site se trouve plus loin, sur la longue ligne droite appelée «Meder». Outre la forêt d’aroles d’importance nationale, cette randonnée permet aussi d’observer de remarquables peuplements de bouleaux. La question ne laisse aucun répit: les plantes sont-elles brutales si elles se nourrissent d’insectes? La nature peut-elle être méchante? Pendant longtemps, l’idée que les plantes puissent se nourrir de viande était considérée comme impossible, voire blasphématoire. Charles Darwin fut le premier à prouver ce phénomène. Aujourd’hui, les plantes ne sont d’ailleurs plus considérées comme des êtres inférieurs par les scientifiques. Ils ont même prouvé que les plantes communiquent et pourraient avoir un comportement social comme les êtres humains.

Entre Meiringen et Innertkirchen, dans l’Oberland bernois, se trouve un bloc rocheux monumental: le Kirchet, qui est autant un obstacle routier qu’un joyau du paysage. Des chemins pédestres entourent et traversent cet énorme rempart de calcaire. Alors que le glacier de l’Aar reculait après la dernière glaciation, le Kirchet bloquait le cours de l’Aar sur toute la largeur de la vallée du Hasli. Au cours du temps, l’eau de fonte chargée de sable et de pierres a profondément creusé la falaise, donnant naissance à plusieurs gorges. La plus grande et la plus impressionnante d’entre elles est celle où coule l’Aar aujourd’hui. Le chemin qui traverse les gorges de l’Aar permet de combiner les deux parties de cette randonnée. Sur le Kirchet, on rencontre une surprenante diversité de paysages dans un espace réduit. Cela se voit de manière saisissante sur le circuit de randonnée de Meiringen à Innertkirchen. La première moitié du circuit conduit tout d’abord au-dessus de la vaste vallée de l’Aar, puis continue au sud de la rivière, directement sur le Kirchet. Dans la forêt de sapins primitive, le randonneur découvrira çà et là des blocs de granit abandonnés par le glacier lors de la dernière glaciation. Au XIXe siècle, les plus beaux blocs erratiques clairs ont été taillés sur place puis, au prix d’un énorme travail, ils ont été transportés à Berne où ils ont servi à la construction du pont de Nydegg. Le paysage de la région d’Äppigen est très différent. Une forêt de pins clairsemée lui confère une atmosphère méditerranéenne, pour ainsi dire. Le fœhn qui y souffle régulièrement et fait parfois fortement monter les températures y contribue également. Il n’est donc guère étonnant qu’un petit vignoble soit cultivé au-dessus du hameau. Un peu avant Meiringen, la ruine du château de Resti mérite aussi un petit détour. La tour, qui date du Moyen Age, a été restaurée en 2004 et dotée d’une plate-forme d’observation.

A première vue, le col du Brünig n’a rien de spectaculaire. Ce passage entre le nord et le sud est très fréquenté, mais il est rare que l’on s’y arrête, si ce n’est pour changer de train. Alors pourquoi s’y intéresser? Ceux qui se sont ouverts au lieu répondront qu’il mérite une visite. L’arène où se tient une fois par an la fête de lutte à la culotte, la Brünigschwinget, est déserte. Le béton est recouvert de hautes herbes, on entend le bruit de la route. Et pourtant, on se sent dans un autre monde. La boutique du «Grümpelsepp», le brocanteur local, est aussi un passage obligé. Installée dans l’ancien bâtiment de la gare, elle recèle mille et un objets. Le vallon parallèle au col qui s’étend au nord-ouest présente un intérêt historique. Le bétail et le fromage qui transitaient par le sentier muletier étaient destinés à l’Italie. Le vin, lui, voyageait jusqu’en Suisse centrale. Les ruines d’une fortification sont l’unique témoignage de cette époque, mais le fait de connaître ce passé est déjà fascinant. Une belle variante pour rejoindre le Brünig est celle qui passe par le Hasliberg. Elle commence à la station supérieure de Käserstatt. Le chemin longe le flanc de la montagne en direction du Gibel, que l’on rejoint après un parcours agréable et plutôt facile. Du sommet, la vue s’ouvre largement sur le col du Brünig. La descente jusqu’à ce dernier passe par des sentiers et des chemins plus larges, des prairies et des forêts. Dans la vallée, le lac de Lungern apparaît dans sa robe turquoise. La descente semble un peu longue, mais voici qu’apparaît la maison des Amis de la nature, où l’on peut se restaurer. Le col n’est plus qu’à deux pas. Il est conseillé de prévoir un peu de temps pour découvrir le lieu avant d’en repartir.

Les communes de Schwanden, Hofstetten et Brienz se partagent le sublime paysage montagneux du Brienzer Rothorn. Mais la vie sur cette montagne peut devenir un enfer en raison des crues soudaines et des coulées de boue. Lors de telles catastrophes, la solidarité envers les victimes est grande. Entre elles, par contre, c’est une autre affaire: on se demande qui doit réparer les dégâts et qui va payer. La randonnée mène le long du torrent Lammbach jusqu’à l’Eiseesattel, situé sur la crête est du Brienzer Rothorn. D’Oberschwanden à mi-hauteur, on marche à l’ombre, dans une forêt. Le chemin a été aménagé à la fin du XIXe siècle. Le torrent avait fait des siennes à plusieurs reprises en 1896 et provoqué des coulées de boue dans la région, recouvrant le lac d’alluvions. On construisit alors des barrages le long du Lammbach et on reboisa les prairies défrichées du Brienzer Rothorn. A mi-hauteur, on traverse un terrain en partie déboisé. On aperçoit les surfaces reboisées ainsi que les nombreux barrages dans le ravin du Lammbach. Depuis l’Eiseesattel, la flore alpine et le panorama sont magnifiques, le long des crêtes en direction du Brünig. Peu avant le Höch Gumme, le chemin tourne au sud jusqu’à Scheidegg, il passe par le Tüfengrat, puis en dessous du Wilerhorn et par l’Alpogli, jusqu’aux cabanes de l’ancien alpage de Wilervorsess, appelé aujourd’hui Totzweg. On continue vers l’est, puis on traverse la forêt de hêtres jusqu’au col du Brünig. L’aménagement du Lammbach a fait ses preuves. En effet, lors des intempéries de 2005, ce sont le Trachtbach et le Glyssibach qui firent des ravages à Brienz. Malgré tout, il est prévu de rénover et de renforcer l’aménagement du Lammbach. La question qui se pose cependant est: qui paiera?

C’est à Meiringen que la meringue fut inventée, c’est du moins ce qu’affirment ses habitants. Une chose est sûre: les meringues locales sont délicieuses, tout comme les fraises des bois et les framboises qui poussent en masse dans les forêts de la vallée du Hasli. Une bonne raison d’effectuer cette randonnée avec des tout-petits, qui aimeront monter dans une télécabine et se baigner dans un petit lac. Mais chaque chose en son temps. Avant de parcourir le chemin panoramique de la vallée du Hasli, on monte dans la télécabine à Meiringen, en ayant bien entendu acheté des meringues à la boulangerie du village. De Hasliberg-Reuti, le chemin effectue un large coude. Ceux qui veulent monter plus vite optent pour le chemin direct en zigzag. On suit agréablement la pente avant de passer près de maisons de vacances et de fermes et de rejoindre enfin le petit lac de Wasserwendi. On peut se rafraîchir les pieds dans l’eau, observer des animaux et prendre un verre à la buvette. L’entrée est payante uniquement si l’on se baigne. On se sent si bien ici qu’il faut un peu se forcer à reprendre le chemin. Il offre de belles vues, descend ensuite sur une pente assez raide, traverse le hameau de Hohfluh, puis pénètre dans la forêt. Les enfants trouveront ici des petits fruits en grandes quantités. Le chemin dans la forêt, fait de montées et de descentes agréables, plaît aux petits marcheurs, non seulement en raison des baies, mais aussi parce que l’on y voit de grands blocs erratiques sur lesquels ils peuvent parfois grimper. A la fin du parcours, il faut marcher un petit moment sur la route très fréquentée pour rejoindre le Brünig. Ainsi se termine une randonnée d’été aux saveurs sucrées, celles de la meringue, des fraises et des framboises.

Le vacarme de l’eau peut d’abord paraître infernal: des masses d’eau du glacier se précipitent à travers les rochers, plongent dans l’abîme et se fraient un chemin dans la pierre rongée depuis des millénaires, millimètre par millimètre. Sur ces premiers mètres, l’ascension se révèle impressionnante. Le lieu constituerait le véritable point d’orgue d’une excursion si l’on pouvait effectuer la randonnée dans l’autre sens, mais les gorges du Rosenlaui ne sont praticables que du bas vers le haut. Les personnes sensibles qui ne supporteraient pas ces éléments déchaînés peuvent opter pour l’agréable sentier qui passe au sud de la gorge. A peine sorti de la gorge, on constate que le glacier a façonné le paysage. On monte en traversant un vaste plateau rocheux érodé. Un peu plus loin du chemin, le torrent s’est frayé un passage dans la pierre, mais attention, ici, il n’y a plus de balustrades protectrices. Même si le glacier du Rosenlaui s’est retiré de plus en plus au fil des ans, il continue à trôner fièrement au-dessus de la vallée. La montée se poursuit à travers la forêt, par des rochers et des versants formés d’éboulis, en face des Engelhörner dont les dents acérées semblent vouloir s’élever vers le ciel. Dans l’Ochsetal, non loin de la cabane, on se sent effectivement plus près du ciel, dans un site impressionnant. On redescendra sur terre pour déguster un peu plus tard la tarte aux pommes de la cabane Engelhorn . Après cette halte, il faut redescendre. Le chemin longe le flanc rocheux et à quelques endroits exposés, mieux vaut se tenir aux cordes. Suit une descente raide à Allmeindwäälli avant que la randonnée ne se poursuive très agréablement par des pâturages. En face de soi, on peut admirer la région du Hasliberg.

Le site de la Rossweid accueille depuis peu le Mooraculum, un parc-aventure pour les familles consacré au marais. Ce thème n’a pas été choisi au hasard puisque la région fait partie de la biosphère de l’Entlebuch inscrite à l’UNESCO et que les marais sont l’un de ses précieux biotopes. De la Rossweid, le chemin passe près du Hundschnubel, une montagne raide (qui rappelle à l’auteur la première piste bosselée de son enfance), par des petites routes et des prairies. Le flanc septentrional escarpé du Rothorn, ses impressionnants éboulis et ses rochers déchiquetés, encore à l’ombre le matin, est plutôt rebutant. A partir de la Blattenegg, le chemin très abrupt, glissant après la pluie, est déconseillé à la descente. A la Chrutere, le terrain redevient plus plat et on se croit presque arrivé sur la crête. Apparaît alors un obstacle, un étroit couloir qui semble bloquer le chemin. On aurait pourtant pu distinguer de loin déjà l’escalier bétonné et ses centaines de marches qui, associé aux câbles en acier, rend le «Lättgässli» accessible. Après avoir gravi les dernières marches dans un couloir toujours plus resserré, on atteint la crête d’où l’on a une vue splendide sur les Hautes-Alpes bernoises et, tout en bas, sur le lac de Brienz. Le chemin qui mène au Rothorn passe d’abord brièvement sur le sommet de l’arête: pied sûr et absence de vertige sont indispensables! On continue sur le flanc méridional, raide lui aussi, où l’on apercevra peut-être des bouquetins, même de près! Il serait dommage de renoncer au petit détour par le sommet du Rothorn, d’où l’on voit l’itinéraire du deuxième jour du trek du bouquetin: il se poursuit le long de la crête, puis rejoint Sörenberg par un grand arc de cercle sur le col de Glaubenbielen. De retour à la station supérieure du téléphérique, on a bien mérité un verre de «vin du sommet».

Depuis le col du Glaubenbielen – le point de départ de la randonnée – jusqu’au sommet du Höch Gumme, il faut venir à bout de plus de 600 mètres de dénivelé. Sur le premier tronçon, on suit un large chemin avec vue vers la station de Sörenberg et le décor montagneux. On continue à travers les alpages, avec un passage en pente raide en aval d’un rocher. Sur le Höch Gumme, on appréciera une belle pause enrichie d’une vue panoramique à 360°, un pied dans le canton d’Obwald et l’autre dans le canton de Berne. La frontière intercantonale s’étend jusqu’au Brienzer Rothorn. Là, les cantons de Lucerne, Berne et Obwald se rejoignent. Le chemin entre Höch Gumme et le Brienzer Rothorn est cependant tout sauf plat: après une courte descente, on remonte sur l’Arnihaaggen. Puis, on redescend sur environ 200 mètres pour atteindre l’Eiseesattel. Sur tout ce tronçon, on jouit d’une superbe vue sur le lac de Brienz ou en direction de Sörenberg. Finalement, on aborde la montée finale vers le Brienzer Rothorn. Au sommet, on rejoint les randonneurs qui ont préféré emprunter le court chemin depuis la station de chemin de fer pour apprécier la belle vue. Pour le retour, il est idéal de prendre place dans un wagon de la Brienzer Rothornbahn. Le train à crémaillère rejoint directement Brienz. Si on a de la chance, on attrapera l’un des anciens trains à vapeur pour jouir du trajet de retour d’une heure environ, plutôt que de prendre l’un des trains modernes à moteur diesel. À Brienz, on pourra monter dans un bateau pour naviguer jusqu’à Interlaken et terminer tout en douceur cette belle journée de randonnée d’été.

«Citez-moi un endroit où la vue sur les Alpes bernoises est plus belle qu’ici en hiver?», s’exalte Fritz Bieri. Le responsable technique du téléphérique du Niederhorn se promène souvent par ici, son appareil photo généralement à la main. Il capture des images de la nature avec beaucoup de passion et souvent il bivouaque pour se changer les idées. C’est au cours de l’une de ses nombreuses randonnées dans la région qu’il a eu envie d’aménager la piste de luge qui part du Niederhorn et rejoint Vorsass en passant par Flösch. Après une descente électrisante depuis le sommet, les luges louées peuvent être restituées à la station de Vorsass. On poursuit le reste du chemin familial à pied. On peut aussi s’offrir une randonnée dans la partie supérieure, car les remontées mécaniques du Niederhorn y préparent également un chemin pour les lugeurs et un autre pour les randonneurs. En revanche, il n’y a qu’un seul chemin qui descend depuis Vorsass. La piste y est moins raide et les lugeurs traversent la forêt moins rapidement. Ils peuvent dès lors côtoyer sans problème les randonneurs. Lors des hivers plus doux, la piste de luge qui va de Vorsass à Beatenberg ne peut être ouverte que rarement, c’est pourquoi elle se prête bien à la randonnée. Le chemin commence au coeur de l’épaisse forêt de montagne, avec ses impressionnants épicéas. Elle s’éclaircit toutefois régulièrement, offrant une belle vue sur le lac de Thoune, le Niesen ou le Stockhorn. Un peu plus bas, après le troisième virage en épingle, les arbres se font moins nombreux et le randonneur se dirige tout droit vers les Alpes bernoises. On profite encore une fois du panorama avant que le chemin nous mène au village. Peu après Schafgaden, on pourra se délecter d’un dernier verre à l’auberge de Riedboden avant de rejoindre la station de Beatenberg.

La région du Gantrisch était autrefois connue dans toute l’Europe. Vers 1900, l’hôtel Gurnigelbad était en effet le plus grand de Suisse et l’un des dix plus importants d’Europe. Les hôtes effectuaient un long voyage pour se rendre en cure. Les Anglais, en particulier, appréciaient beaucoup la région. Des trains reliaient directement Calais à Thurnen, où les voyageurs attendaient les calèches sous un toit voûté en tôle ondulée. Les hôtes moins fortunés se rendaient au Schwefelbergbad. Chemin faisant, on s’arrêtait pour prendre le thé dans un pavillon, là où se dresse aujourd’hui l’auberge de montagne de Gurnigel. C’est près de ce restaurant que se situe le point de départ de la randonnée d’hiver que l’on parcourt sur un chemin confortable et damé. Il s’élève en pente douce dans la forêt, avant que n’apparaisse le Gantrisch. Le massif situé sur le versant opposé sera visible tout au long de l’itinéraire fait de descentes et de montées régulières. Le chemin de randonnée d’hiver traverse l’itinéraire de raquettes et la piste de ski de fond. Ici, la dénivellation est importante et il peut être utile de se munir de bâtons de randonnée. C’est en contrebas de la route du col que se trouve la partie la plus isolée et la plus calme de l’itinéraire. Le chemin passe par des pâturages enneigés, puis à travers la forêt, en se rapprochant de l’auberge de Gurnigel. Les mains et les pieds sont un peu raides et froids et on apprécierait un bon bain chaud. Mais voilà, les bains thermaux n’existent plus dans la région. Après la Seconde Guerre mondiale, l’immense complexe du Gurnigelbad fut dynamité, car l’hôtel n’était plus rentable. Seule la source d’eau soufrée et un bâtiment annexe ont subsisté. Aujourd’hui, une auberge du même nom est certes présente en ce lieu, mais on ne peut plus s'y baigner.

C’est une impression de grand calme qui se dégage du Selibüel, dans la région du Gantrisch, notamment due au fait que l’on est ici dans une réserve naturelle strictement protégée. Cette protection concerne aussi bien le paysage originel qui, depuis l’ouragan Lothar de 1999, ne s’est presque plus modifié, qu’une population de tétras-lyres qui s’est installée ici. S’ils veulent survivre à la saison froide, les oiseaux ont besoin de tranquillité, raison pour laquelle les randonneurs ne peuvent quitter les chemins sous aucun prétexte. Cela ne pose aucun problème, car on reste volontiers sur l’itinéraire de raquettes balisé, isolé et magnifique. Après avoir laissé les skieurs de fond et les randonneurs derrière soi, à la Wasserscheidi, on bifurque au niveau d’une simple cabane fermée en hiver vers Selibüel. La neige est haute et donne aux arbres morts de la région une beauté particulière. Les troncs noueux se dressent dans le ciel bleu tels des totems. D’innombrables insectes, acariens, champignons, lichens, mousses et oiseaux y ont pris leurs quartiers. Ce sont des spécialistes du bois mort qui renouvellent ainsi naturellement le cycle de la forêt. La boucle à travers la région du Selibüel est agréablement plate. Elle parcourt d’abord le versant sud-ouest ensoleillé, puis passe sur le côté nord ombragé. Par endroits, les bandes rose vif signalent l’itinéraire de raquettes et permettent de s’orienter. On finit par rejoindre le chemin de randonnée d’hiver tracé. Si l’on veut déjà se restaurer, il suffit de le suivre vers la gauche pour se rendre au restaurant de Gurnigel. La boucle, elle, part vers la droite, suit le chemin de randonnée avant de retrouver la cabane du début. D’ici, on peut encore effectuer la montée facile sur le sommet, puis terminer le tour en s’arrêtant à l’auberge de Selibühl qui ouvre ses portes le week-end.

En des temps reculés, Hannes Schnyder pratiquait sa passion, la chasse, au fond du Kiental. Au lieu d’aider ses parents aux travaux de la ferme et de l’alpage, il arpentait sans relâche les montagnes en persécutant le gibier farouche. Un jour, il rencontra là-haut, où ne se rend aucun homme, un gaillard étrange vêtu de vert, qui lui proposa un pacte. Cette jeune tête brûlée ne manquerait plus aucune de ses cibles, pour autant qu’elle respecte une condition… L’accès à la Griesalp est une aventure en soi. Sur le parcours en car postal le plus raide d’Europe, le véhicule grimpe lentement le long de virages étroits. A l’arrière de la Griesalp s’ouvre un paysage de haute montagne de carte postale. D’imposants sommets comme la Wilde Frau, le Zahme Andrist et le Gspaltenhorn veillent sur le fond de la vallée recouvert de glaciers. Pas étonnant que le chasseur de la légende ne se soit jamais lassé de les parcourir dans tous les sens. Et son pacte, est-ce sur la Bundalp qu’il le conclut? Les randonneurs d’aujourd’hui, comme les chasseurs d’hier, ne viennent pas à bout de la montée sans suer un peu, mais la vue sur le cirque rocheux du Gamchi récompense leurs efforts. Partout, des rochers abrupts et élancés ne demandent qu’à accueillir la faune et ses poursuivants. Aujourd’hui, ce sont les aigles, les lynx et les gypaètes barbus qui y cherchent leurs proies, car toute la région est un district franc interdit de chasse. On en profitera pour découvrir dans le Gamchi des lieux qui furent le théâtre de légendes, comme le Martinkirchlein (chapelle) et la Wallisbrücke (pont). Un sentier des légendes balisé permet de les rejoindre. Ceux qui n’auraient pas assez goûté à la force de la nature après leur arrivée à la Griesalp peuvent descendre en longeant le Wildwasserweg à Tschingel, où le car postal s’arrête également.

Au nord du lac de Thoune, le Seefeld est une contrée riche en légendes. Lorsque l’on traverse ces paysages boisés, on découvre pourquoi, ici, tout ne s’explique pas. Les prairies dorées de l’automne sont parsemées de dalles de roche poreuse et de collines couvertes de buissons de myrtilles. Dans un tel décor, il n’est pas difficile de se représenter des sorcières et le diable dansant autour d’un feu et soumettant à la tentation trois frères du pays. Ces derniers ne s’étaient pas tenus à l’interdiction de rendre visite à leurs belles le vendredi, dans leur cabane retirée au-dessus de Habkern. Les ayant aperçues s’envoler sur un balai par la cheminée, ils firent de même et se retrouvèrent à la fête en question, où un breuvage leur fut offert. Deux des frères le burent, mais le troisième s’y refusa et fut immédiatement foudroyé. Une fois réveillé, un homme en vert s’approcha de lui. Sur ses épaules un perchoir portant huit corbeaux identiques, dont les frères ensorcelés. Pour les libérer, le troisième frère devait les reconnaître. Il y parvint: deux des corvidés avaient des larmes aux yeux. De telles histoires ne peuvent que rendre plus palpitante l’exigeante randonnée autour des Sibe Hängste. Au départ, le massif domine sur la gauche, à droite trône le Burst, tandis qu’en face le Sichle, en forme de cuvette, invite à la marche. Vient ensuite le Justistal vers Hinterberg avec sa ferme-auberge. Le chemin monte alors vers la réserve naturelle du Seefeld, traverse une vallée paisible d’où l’on voit bien le sommet du Niesen. Au niveau du Mittlers Seefeld, la montée au Tropfloch vaut le détour: de cette grotte en forme de goutte, on croirait entendre le dragon que saint Beat chassa il y a bien longtemps, l’obligeant à se retrancher dans le lac de Thoune. Quelques mètres plus loin, vers l’ouest, on appréciera la vue vertigineuse sur les pittoresques lapiaz, avant de prendre le chemin du retour à travers ces paysages enchanteurs.

Il faut moins d’une demi-heure de bus pour rejoindre Heiligenschwendi depuis Thoune, c’est pourtant un voyage dans un autre monde. Alors qu’une activité intense règne sur les routes et les rues de la troisième ville du canton de Berne, les heures semblent s’écouler plus lentement en haut, sur la terrasse ensoleillée. Le quotidien de la plaine est très loin, la nature est en profonde hibernation et son calme se transmet doucement au visiteur. Une dense forêt de sapins et une vaste prairie dominent le paysage. Le panorama est grandiose: au centre se dresse la pyramide harmonieuse du Niesen. A son pied scintille le lac de Thoune, bleu foncé, à l’arrière-plan se succèdent les sommets des Hautes alpes bernoises et vers l’ouest, les aiguilles rocheuses du Stockhorn et la chaîne du Gantrisch forment l’horizon. Ce décor pittoresque accompagne une perspective changeant constamment sur le chemin de randonnée d’hiver vers Schwanden. Le départ du circuit se fait au Restaurant Alpenblick. Une légère montée traverse le quartier de Schwendi et mène au centre de réhabilitation (Reha Zentrum) puis, de là, dans les bois. Au point 1130, l’itinéraire quitte la route dégagée et conduit entre les arbres en montant légèrement. Cette partie n’est pas préparée à la machine. Cependant, comme le chemin est régulièrement fréquenté, une trace praticable à pied se forme toujours rapidement après les chutes de neige. À Margelsattel, la vue s’ouvre sur la large paroi rocheuse du Sigriswiler Rothorn. Il convient ensuite de descendre quelques minutes le long de la petite route dégagée puis de bifurquer à nouveau sur un petit chemin balisé qui longe le versant. L’itinéraire alterne entre ciel ouvert et forêt pour atteindre le hameau de Sagi, qui fait partie du village de Schwanden.

Cette randonnée mène de l’auberge Laubbärgli jusqu’au pied du Seewlehore et monte sur le Tierberg. Au nord, on distingue les sommets des Préalpes tels que les Vanils et les Gastlosen gruériens ou la chaîne du Stockhorn près de Thoune. A l’est, il y a Adelboden et, au sud, la couronne montagneuse qui entoure La Lenk, d’où se dresse le Wildstrubel et le glacier de la Plaine Morte à gauche, le Wildhorn au centre et Les Diablerets tout à droite. Avant, près de La Lenk, il y a le Betelberg et le Flösch. Mais qu’est-ce que cette croix verte que l’on aperçoit dans une prairie en face? On la voit à l’œil nu, brillante au centre de la pente raide recouverte d’herbes sauvages. Durant l’été 2014, le magazine RANDONNER.CH a rencontré celui qui la trace sur le «Grüen Blätz», cette grande croix, depuis 20 ans déjà. Bruno Schletti, 34 ans, plombier, exerce aujourd’hui plusieurs activités dans le tourisme. Il a «tondu» sa première croix sur le versant à 13 ans. D’abord une petite, puis une plus grande. D’abord seul, puis avec son père. Aujourd’hui, il est accompagné de son ami Simon Schletti, un charpentier qui vit également à Lenk. Aux premières notes du festival de jazz de La Lenk, lorsque l’ambiance monte, Bruno et Simon se rendent sous les rochers du Fölsch pour offrir une attraction supplémentaire au village. «Un véritable massacre», s’excusent-ils en lançant le moteur des tondeuses. Une petite heure plus tard, la mission est terminée et la croix, fraîchement tondue, retrouve un profil neuf et flamboyant. Elle est particulièrement belle le 1er août, lorsque Bruno et ses amis y plantent 34 torches et les allument à la nuit tombante. La croix est visible longtemps au début de la randonnée. On atteint bientôt le col du Hahnenmoos en passant par l’abrupt Laveygrat, puis on poursuit par le col du Bummere jusqu’aux chutes de Simmefäll, là où il y a le bus pour La Lenk.