Randonner en été • Suisse Rando

Cette randonnée permet de constater que même dans les Préalpes, des phénomènes extrêmes, tels les tempêtes et les fortes précipitations, peuvent causer des dégâts. Peu après St. Silvester, le chemin traverse un grand pâturage avec des vaches allaitantes, qui continuent à brouter calmement. Une fois Gross Schwand dépassé, un sentier plus ou moins visible mène par des pâturages dans la forêt au pied de la Chrüzflue. Des arbres tombés témoignent des tempêtes passées. Des marches aménagées dans la pente abrupte et des câbles installés aux endroits exposés mènent en toute sécurité sur la large crête de la Chrüzflue. D’anciennes traces montrent que le chemin, à l’ouest, a été déplacé plusieurs fois de l’arête de rupture exposée aux intempéries et sujette à l’érosion. À l’est, sur un versant opposé, on voit le grand glissement de terrain de Falli-Hölli, qui a détruit tout un village de vacances en 1994. En haut, à la Chrüzflue, on peut s’asseoir, faire du feu et admirer la vue. Ici et là, la descente vers l’Ärgera est un peu raide et cahoteuse. Le chemin est aménagé à une distance sûre du lit du ruisseau. Les éboulis et les débris sur les rives montrent à quel point les masses d’eau de l’Ärgera se déchaînent lors de fortes précipitations.

En 2005, une moraine se détacha en dessous de la cabane de Stieregg à Grindelwald. Une grande partie du plateau alpin glissa sur le glacier inférieur de Grindelwald et il fallut abandonner l’auberge, qui se retrouvait tout au bord de l’arête. Comme les masses de glace qui les soutenaient avaient fondu et que le permafrost avait dégelé, les flancs abrupts de la montagne avaient perdu leur stabilité, entraînant le glissement de paquets entiers de terrain. Difficile d’imaginer que cette vallée rabotée était encore remplie de glace de glacier il y a quelques décennies. À la Pfingstegg, d’où part la randonnée, aucune trace du drame n’est encore visible. À chaque tournant, les Fiescherhörner se font de plus en plus imposants. Vers 1600 mètres, le chemin suit un nouveau tracé, créé après les événements de 2005. Avant, il continuait en pente douce vers la cabane de Stieregg, mais il monte désormais à la nouvelle auberge du Bäregg, qui repose sur un sol rocheux stable. De l’accueillante terrasse ensoleillée, on voit vers le bas la rupture de pente. En observant bien, on distingue les restes des murs de fondement de la cabane de Stieregg sur l’arête. L’alléchante carte du «Bäregg» et la vue invitent à une pause avant la descente.

Il y a bientôt 25 ans, la tempête Lothar causa d’importants dégâts dans toute la Suisse. Sur le versant nord entre Noiraigue et le Creux du Van, elle a laissé une vraie tranchée. Le Sentier des Quatorze Contours traverse en 14 virages cette zone d’arbres déracinés et passe aussi bien par la forêt de conifères originelle que par la forêt mixte de feuillus qui a repoussé. En haut, depuis le bord des falaises panoramiques, on voit clairement que même sur le côté nord-ouest boisé, dans le cirque rocheux du Creux du Van, les anciennes surfaces endommagées sont à nouveau couvertes d'arbres. Ce sont surtout les feuillus, comme les érables sycomores et les hêtres, qui ont comblé les vides et vont permettre à la forêt de mieux résister aux tempêtes. La descente passe par la Ferme du Soliat et longe d’autres surfaces dites de chablis, dans lesquelles des souches renversées et des parties plus clairsemées témoignent des événements de 1999. Les pâturages jurassiens et les tronçons boisés se succèdent de manière plaisante jusqu’au but de la randonnée, La Presta. Peu avant la gare se trouvent les mines d’asphalte, où l’on a extrait ce minerai pendant 300 ans. Aujourd’hui, les mines désaffectées sont accessibles aux visiteurs.

Ce paysage d’Appenzell est marqué par de profonds ravins. De fortes précipitations entraînent souvent des glissements de terrain qui détruisent parfois chemins, escaliers et passerelles. L’entretien pose un grand défi, notamment dans le ravin du Rotbach près de Teufen. Peu après Teufen, le chemin mène au joli ravin du Hörlibach, dans la forêt. Quel contraste, ensuite, sur quelques centaines de mètres, le long d’une route de contournement! Retour au calme. Avant de passer sous une ligne électrique, on peut faire un détour d’une grosse demi-heure pour rejoindre le bas du ravin du Rotbach et la belle chute d’eau de Höchfall. Le sentier escarpé est bien sécurisé et équipé d’escaliers en acier. Après le couvent des capucines de Wonnenstein et le pénitencier de Gmünden, le chemin raide descend jusqu’au Rotbach, passe par un pont et rejoint le joli lieu de baignade de Strom. On remonte dans la forêt pour affronter le passage le plus difficile: il faut grimper sur une échelle de cinq mètres de haut au-dessus d’une bande rocheuse. La suite de l’itinéraire, par Stein et sa fromagerie de démonstration, puis par la forêt de Högg jusqu’à Hundwil, permet d’admirer de belles vues et de jolies maisons de style appenzellois.

Cette randonnée dans le parc naturel du Gantrisch traverse une surface dite de chablis, une zone d’arbres déracinés, due à l’ouragan Lothar en 1999. Le chemin de randonnée longe une crête d’où l’on voit, côté ouest, le Plateau, le Schwarzenburgerland et le Jura et, côté est, la chaîne du Gantrisch et les 4000 bernois. Après Schwarzenbühl, l’itinéraire mène sur le versant sud du Gägger par la passerelle en bois du même nom. Elle traverse une surface de chablis, parfois à plusieurs mètres de hauteur, près d’arbres tombés et de souches. Peu après la tempête dévastatrice, il régnait ici un fouillis impénétrable d’épicéas déracinés et brisés. Depuis, de petits arbres repoussent entre le bois mort et la surface de chablis est pleine de vie. Des panneaux précisent que le bois mort et le «désordre» sont importants pour la biodiversité, car ils offrent un habitat aux insectes, aux oiseaux et aux mammifères. La forêt en croissance se compose de davantage de feuillus. Elle est plus diversifiée que la forêt d’épicéas d’origine, uniforme, et résistera mieux aux futures tempêtes. Une fois le Pfyffe franchi commence la descente vers Zollhaus. Peu avant ce lieu, on passe la frontière entre les cantons de Berne et de Fribourg.

Cette randonnée mène dans un univers marqué par la force de l’eau et des éboulis qui traversent le Val S-charl. On y voit les conséquences des intempéries et des fortes précipitations. Après les dernières maisons de Scuol et Vulpera, le paysage devient très sauvage. Dans le lit profondément encaissé du ruisseau, le bruit de l’eau domine. D’énormes blocs de pierre, des troncs d’arbres coincés et des berges affouillées témoignent des masses d’eau qui grondent ici en cas d’intempéries. Depuis le sentier étroit, sécurisé ici et là par des chaînes, on ressent de près la force de cet élément. Une montée raide mène du lit du ruisseau à la petite route allant à S-charl, bordée d’impressionnantes bandes d’éboulis. Ces masses sont emportées vers l’aval par les pics dolomitiques friables. Après chaque forte précipitation, il faut à nouveau dégager la route. Près de Pradatsch, l’itinéraire quitte la route et emprunte un petit chemin qui traverse une étonnante forêt de montagne riche en mousses. Le dernier tronçon de la route en gravier passe devant le musée de la mine et de l’ours Schmelzra, qui présente l’extraction du plomb et de l’argent dans la vallée et fait penser à l’ours brun Lumpaz, qui a parcouru la région en 2005.

En 2003, plus de 300 hectares de forêt ont brûlé au-dessus de Loèche, un pyromane y ayant mis le feu. Depuis, 20 ans ont passé et une forêt différente renaît de ses cendres. Depuis la station supérieure de Torrentalp, la randonnée panoramique s’effectue sur un sentier d’altitude qui traverse des forêts de mélèzes et longe des alpages. À l’ouest se dresse l’imposante arène rocheuse de Loèche-les-Bains, au sud s’alignent les 3000 et 4000 mètres alors qu’en bas, dans la vallée du Rhône, les maisons et les routes ont la taille d’un jouet. D’ici, nulle trace encore de l’incendie de forêt. Après une courte montée, on rejoint le bord de la zone d’incendie à l’Obere Guggerhubel. À l’époque, les flammes s’étaient élevées jusqu’ici. Aujourd’hui encore, 20 ans plus tard, de nombreux arbres brûlés se dressent comme des squelettes au-dessus des jeunes arbres qui repoussent. La descente par une forêt intacte avec d’imposants mélèzes, épicéas et pins sylvestres donne une idée de ce que pouvait être autrefois la région incendiée. Plus bas, le chemin de randonnée traverse à nouveau la forêt en pleine croissance, que les trembles, bouleaux et saules parent de couleurs particulièrement vives en automne.

Bien sûr, ça monte. Bien sûr, il faut fournir un effort important pour se hisser de Belap jusque sur le Sparrhorn (Sparrhoru, en dialecte). Mais si l’on tient compte du fait que ce sommet se situe à plus de 3000 m, on peut franchement qualifier cette randonnée de « plutôt facile ». De la petite station de Belalp, le parcours commence par nous emmener tout gentiment au-dessus du Lüsgersee, joli petit lac retenu dans un pli du relief. Nos pieds foulent un agréable sentier en terre battue qui nous mène au monument de Tyndall (naturaliste irlandais du 19e siècle). À cet endroit, une carte panoramique nous permet de mettre des noms sur toutes les merveilles que l’on peut admirer au sud, du Mont-Blanc au glacier d’Aletsch. La montée continue, pas très raide, en direction de Hohbiel, la station supérieure d’un téléphérique qu’il est possible d’emprunter en juillet et en août. Dans cette zone, il est presque impossible de ne pas apercevoir quelques célèbres moutons nez noir, véritables emblèmes du Haut-Valais. La dernière heure de marche avant le sommet sera la plus exigeante. Cette fois, la pente est raide. Mais le sentier aménagé reste constamment agréable, même dans les passages caillouteux. C’est donc sans inquiétude et sans effort trop violent que l’on se retrouve sur le Sparrhorn, à 3020 m d’altitude, avec une vue circulaire exceptionnelle : large panorama sur les Alpes du sud et, au nord, vue plongeante sur le glacier d’Oberaletsch. Ou plutôt, hélas, sur ce qu’il en reste… Pour la descente, on empruntera le même itinéraire jusqu’au monument de Tyndall, avant de prendre sur la gauche pour aller faire un crochet par l'hôtel historique Belalp et la jolie chapelle qui se dresse en face. Nous sommes alors à moins de deux kilomètres de l’arrivée.

C’est une randonnée exigeante, mais pas très technique et qui offre aux « non-alpinistes » la possibilité de jouir des trésors de la haute-montagne. Une balade de rêve au pied de nombreux sommets de plus de 4000 m et de multiples glaciers. De Saas-Fee, on commence par emprunter le téléphérique « Alpin Express » jusqu’à la station intermédiaire de Morenia. En ayant fourni un minimum d’effort, on se retrouve ainsi déjà à près de 3000 m d’altitude. Côté nord, on peut admirer le massif des Mischabels, avec notamment le Dom, le Täschhorn et le glacier de Fee. Côté sud, on découvre le petit plateau que l’on va traverser pour atteindre la cabane Britannia. Une cinquantaine de minutes plus tard, nous voici déjà à la cabane. Que ce soit avant ou après la pause, il serait alors dommage de ne pas fournir un tout petit effort supplémentaire pour grimper sur le proche sommet du Petit Allalin (3070 m). De là, en effet, un somptueux panorama s’offre aux spectateurs : de nouveaux sommets de plus 4000 m (Allalin, Rimpfischhorn, Strahlhorn) se dressent au-dessus des glaciers du Hohlaub et de l’Allalin. En outre, direction sud, l’eau turquoise du lac de Mattmark complète le paysage. Pour le retour, le moins fatiguant est de retourner prendre le téléphérique à Morenia, mais le plus beau est d’emprunter le balcon qui mène à Plattjen. Certains passages sont aériens, mais ils sont équipés de cordes. La vue sur la vallée de Saas et sur les montagnes qui se dressent de l’autre côté vaut assurément le détour. A Plattjen, on peut choisir de continuer la balade jusqu’à Saas-Fee avec une dernière descente entre les mélèzes. Ou alors, on peut renoncer à ce dernier effort en descendant avec le téléphérique.

Loin de l’agitation de l’Alpstein, cette randonnée panoramique entraîne le marcheur vers un vaste alpage au paysage enchanteur. Il est possible d’écourter la montée en prenant la télécabine de l’Alp Sigel, qui conduit directement à l’arête, mais qui fait l’impasse sur le spectaculaire passage offert par la brèche dans la falaise de Zahme Gocht. Au début de l’été, le randonneur appréciera la magnifique flore alpine. La randonnée démarre au village de Brüsilau, dans le canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures. Cette paroisse, vieille de plus de 650 ans, est nichée au pied du Hoher Kasten, dans l’Alpstein. Depuis le téléphérique du Kastenbahn, le chemin longe la forêt en passant par une prairie marécageuse jusqu’à Obere Leugangen. La suite du sentier en direction de Zahme Gocht est plus difficile. Le passage clé de la brèche, sécurisé par des chaînes, demande une certaine habileté. La vue depuis l’arête est à couper le souffle et balaie le massif du Säntis, le Chrüzberg et le lac de Constance. Une agréable place de pique-nique invite à se détendre et à profiter du panorama. Le randonneur descend ensuite vers l’Alp Sigel en traversant le plateau verdoyant. L’alpage est géré par cinq familles d’agriculteurs et se divise en six droits d’alpage. La cabane «Hasenplatten» est là pour se restaurer et passer la nuit. Avec près de 172 droits bovins, il est probable de rencontrer quelques bêtes à cornes en chemin. Une fois sur l’arête, l’élévation ne varie pas beaucoup jusqu’à Chüeboden. Après avoir changé de direction au détour d’une courbe, le marcheur atteint Obere Mans, d’où il peut apprécier la vue sur la vallée entourant le lac Seealpsee. Longeant arbres, prairies, alpages et forêts, le sentier en zigzag mène enfin à Wasserauen. L’auberge Alpenrose et le restaurant de la gare invitent à conclure cette randonnée agréablement.

Les splendides panoramas et les fascinantes vues plongeantes qu’il offre, ainsi que la possibilité de se rafraîchir dans les eaux du lac Härzlisee sont autant de temps forts de cette randonnée. Le téléphérique aux cabines bleues mène de Oberrickenbach directement au chalet Chrüzhütte, au lac Bannalpsee, un lieu chargé d’histoire. Après une longue discussion controversée entre les autorités, des experts et la population, le lac de barrage, aussi connu sous le nom «Bannalpwerk», a été achevé en 1937. Aujourd’hui encore, il produit de l’énergie électrique de manière fiable. Le chemin bien aménagé conduit à l’alpage Oberfeld en passant par Urnerstafel, puis continue jusqu’à la crête de Walegg, point culminant de la randonnée d’où la vue est splendide. Le bastion rocheux des Walenstöcke trône majestueusement au-dessus des randonneuses et randonneurs. Quelque 300 mètres plus bas, Walenalp apparaît déjà. Le chemin qui longe Ober Stoffelberg mène à la crête Sädelegg, où la vue change à nouveau et s’ouvre sur le Titlis enneigé lorsque celui-ci n’est pas caché par les nuages. Après une courte traversée, l’objectif est enfin atteint à Brunni. Il est possible de s’y rafraîchir dans le lac Härzlisee. Des aires de grillades sont disponibles, et la cabane Brunnihütte du CAS propose également de quoi se restaurer. Les randonneuses et randonneurs les plus courageux peuvent louer un kit pour via ferrata et démontrer leur habileté sur le Brunnistöckli ou au Zittergrat. Après une journée riche en événements, les marcheuses et marcheurs fatigués empruntent le télésiège ou le téléphérique pour retourner à Engelberg.

Un message d’amour sous forme de lac et un glacier à portée de main: cette randonnée en montagne reliant le val Poschiavo et la Haute-Engadine est source d’émerveillement pour les amoureuses et amoureux de la nature et des chemins de fer. Le point de départ est à la gare de Cavaglia sur un haut plateau près de Poschiavo. Depuis le centre du village, l’itinéraire rejoint la centrale hydroélectrique où il commence à grimper vers le Lagh da Palü. La randonnée suit toujours les indicateurs de direction de l’itinéraire 33 de SuisseMobile «Via Albula/Bernina». Après environ une heure de marche le long de parois rocheuses, en compagnie du murmure du cours d’eau, les marcheuses et marcheurs atteignent le lac de barrage, alimenté par l’eau de fonte du glacier du Palü, désormais visible. La forme de cœur du lac ne se distingue que d’en haut. Les trains de la célèbre ligne de la Bernina des Chemins de fer rhétiques serpentent à travers le paysage. À la gare d’Alp Grüm, les voies décrivent une jolie courbe. L’endroit est idéal pour faire une pause et profiter de la vue sur l’imposant glacier, dont la glace se transforme en une cascade mugissante. Le tronçon suivant, la montée vers le point de vue de Sassal Mason, donne même le sentiment d’avoir le glacier à portée de main. Et là, à cette altitude, le Lagh da Palü, d’un bleu limpide, dévoile alors sa forme de cœur. La vue spectaculaire rend les derniers mètres de dénivelé, en zigzag, plus faciles à gravir. Depuis la plate-forme de Sassal Mason et ses maisons rondes en pierre, la vue s’étend jusqu’au Lago di Poschiavo . Les randonneuses et randonneurs peuvent reprendre leur souffle; ils ont atteint le point culminant de la randonnée. Le dernier tronçon traverse un paysage alpin austère en descendant doucement vers le Lago Bianco, puis longe sa rive jusqu’à Ospizio Bernina, la plus haute gare des Chemins de fer rhétiques.

Débuter sa randonnée en empruntant les remontées mécaniques rend quelque peu nostalgique. Dans le funiculaire historique reliant Locarno à l’église de pèlerinage Madonna del Sasso, on achète encore son billet en espèces auprès du contrôleur. La deuxième étape s’effectue à bord d’un téléphérique moderne jusqu’à Cardada. Enfin, on emprunte le dernier télésiège sans garde-corps de Suisse pour arriver à Cimetta. De la nostalgie à l’état pur. On tarde à débuter la randonnée car on aimerait bien rester à cet endroit pour admirer la vue sur le lac Majeur. La destination, Cima della Trosa, semble bien loin. On prend toutefois rapidement le rythme et, à gauche, la vue se dégage sur les Centovalli verdoyantes. La montée est abrupte mais variée, le dénivelé vite avalé. Avant d’arriver au sommet, il faut encore venir à bout de quelques passages rocailleux. Le panorama depuis la grande croix sommitale récompense néanmoins les efforts fournis. La descente dessine de grandes boucles à travers les fougères et l’herbe, passant devant des alpages de moutons et de chèvres. On peut acheter du fromage à certains endroits et faire le plein d’eau de montagne aux fontaines et ruisseaux. Peu avant Mergoscia, un panneau renseigne sur le marais de pente et les pelouses sèches. Ce sont des vestiges du passé, lorsque la région était principalement agricole et que le terrain était aménagé en terrasses. Aujourd’hui, l’association Pro Mergoscia préserve cet ancien paysage rural. Le village de Mergoscia a beaucoup de charme. Les maisons en bois rustiques aux jardins colorés et soignés réjouiront les amoureuses et amoureux des fleurs. Comme dans la plupart des villages tessinois, la grande église est incontournable. Entre les palmiers se trouvent de petits bancs desquels on peut admirer la vue sur le lac de barrage Lago di Vogorno et, derrière, le lac Majeur, avant que le bus ne parte pour Locarno en empruntant la route sinueuse.

Situé tout à l’est de la chaîne du Jura, le Lägern est une montagne qui s’étire sur plus de 10 kilomètres et que l’on peut découvrir par un chemin de crête magnifique reliant l’Unterland zurichois à Baden, dans le canton d’Argovie. La randonnée débute à Dielsdorf. Il faut tout d’abord prendre la direction de Regensberg et de son château, que l’on atteint en empruntant le chemin Breistelweg, bordé de vergers et de vignobles. En face de l’église de Regensberg, le chemin passe sous une arche, descend jusqu’à Unterburg puis remonte en direction de Hochwacht, qui est un lieu d’excursion apprécié en été. C’est ici que commence le véritable chemin de crête du Lägern. Il longe la plupart du temps le côté sud de l’arête, et est un peu exposé par endroits. On progresse entre des buissons thermophiles et des arbrisseaux noueux. Le sol est sec, et l’eau rare. Sur le côté nord, en revanche, la végétation est luxuriante. Le sentier passe à côté d’Alt Lägern, un château en ruine de 67 mètres de long et de 20 mètres de large, qui a été rasé dès le XIIIe siècle. Il mène ensuite au point de vue de Burghorn, avec son petit banc qui offre une belle vue sur les Alpes, avant de s’enfoncer brièvement dans une forêt de hêtres. Au croisement de Buessberg, un panneau indique que la partie la plus ardue de la randonnée commence à présent. Sur ce tronçon, il est nécessaire d’avoir le pied sûr. Les personnes qui ont le vertige feraient mieux de ne pas s’y lancer. Il est également recommandé d’y renoncer lorsque le temps est humide. La randonnée s’achève à Baden, où le Lägern s’enfonce dans les profondeurs de la terre.

En divisant la surface cultivable mondiale par le nombre d’êtres humains, on obtient 2000 mètres carrés par personne. Le Champ du Monde d’Attiswil, dans le canton de Berne, est l’un des trois créés en Suisse. Un circuit passionnant permet de découvrir l’usage que nous faisons de nos terres arables. Les cinquante cultures les plus courantes y sont représentées à l’échelle exacte de leur présence sur Terre. La visite du Champ du Monde réserve d’étonnantes surprises, comme le fait que seulement un peu plus de 40% des récoltes servent à notre alimentation, le reste étant utilisé pour nourrir les animaux et produire des biocarburants. Entre mi-mai et mi-septembre, le Champ du Monde d’Attiswil peut être visité librement, ce qui permet de clore agréablement la randonnée sur les hauteurs jurassiennes qui relie Oberbalmberg à Attiswil par le col Bättlerchuchi. Au terme d’un trajet en bus sinueux sur l’Oberbalmberg, l’itinéraire traverse forêts et prés sur de larges chemins jusqu’à Niederwiler Stierenberg. L’ascension de la colline Chambenflüe est d’un tout autre genre. Un étroit sentier serpente entre les arbres et les rochers. Des marches et des chaînes fournissent une aide pour franchir les passages difficiles et une vue plongeante sur le Plateau récompense ici et là les marcheuses et marcheurs. Cette belle randonnée jurassienne passe ensuite par les cols Höch-Chrütz et Bättlerchuchi, avec une petite pause à l’auberge de montage Hofbergli. Le col Bättlerchuchi offre encore une vue splendide sur le Plateau et la couronne alpine. Il ne reste alors plus qu’à descendre à travers forêts et prés jusqu’à proximité d’Attiswil. A la bifurcation au-dessus de Schnarz, des panneaux blancs indiquent le Champ du Monde, d’où un chemin de randonnée permet de rejoindre la gare d’Attiswil.

C’est dans un paysage caractéristique du Jura vaudois que se déroule cette randonnée en boucle au départ de La Cure, à la frontière franco-suisse. Pour commencer, un dénivelé modéré et régulier conduit le randonneur, sur six kilomètres, en direction de l’est. Il faut parfois deviner les sentiers herbeux qui guident la marche, mais la ferme des Coppettes, située droit devant, sert de boussole. Les pâturages et les forêts, qui s’étendent tout en longueur, servent de décor. Les longs murs zèbrent le paysage. Sur le sol, au fil des pas, les pierres calcaires deviennent de plus en plus nombreuses, et il faut prendre garde de ne pas trébucher. Peu après un trou d’eau, protégé par un magnifique exemple de muret circulaire, l’itinéraire vire à gauche. Un sentier étroit, tracé à flanc de coteau et qui invite à la prudence, contourne le Creux du Croue. Cette cuvette, marécageuse au centre et que l’on regarde depuis en haut, marque la montée sur Le Noirmont. Avant d’attaquer ce sommet, il faut entrer à main droite dans la forêt pour prendre la piste qui longera la crête. La vue sur les montagnes boisées qui couvrent la région s’élargit peu à peu. On atteint d’abord Le Noirmont-des-Français (1547 m.), puis, après un passage vallonné, c’est son homologue helvétique (20 m. plus élevé) qui apparaît. La vue s’étend sur le lac Léman et les abondantes forêts françaises et suisses. La descente se fait par la piste de ski à partir de la station supérieure du remonte-pente qui part des Rousses (F). A l’issue de cet épisode quelque peu astreignant pour les genoux, le sentier bifurque au sud pour rejoindre la voie emprunter en début de randonnée. C’est alors le retour, en pente douce, sur La Cure où attend le train pour Nyon.

Cette randonnée variée aux vues superbes permet de découvrir la diversité du paysage préalpin appenzellois. Bien que le sommet du Hochalp soit une destination prisée, l’itinéraire mène loin de l’agitation de l’Alpstein. La randonnée débute dans le paisible village d’Urnäsch, où il est possible d’acheter son pique-nique à l’épicerie et de boire un café dans l’un des chaleureux restaurants. Les personnes intéressées par les traditions appenzelloises peuvent visiter le musée local. De la place du village, le chemin descend à travers la localité jusqu’à la rivière, puis remonte par un quartier avant d’arriver sur un terrain dégagé. Les randonneurs montent alors le long du Appenzeller Alpenweg, traversant des pâturages et des forêts clairsemées, longeant de petites routes d’alpage et passant devant de vieilles maisons appenzelloises. Ils découvrent des versants sauvages et marécageux dans la zone de tranquillité Appenzeller Hinterland. Le chemin longe la lisière de la forêt: un ravin descend à pic à gauche du sentier, cela sent la résine et les aiguilles de sapin, le ruisseau murmure et les oiseaux chantent. Le sentier grimpe ensuite en zigzag jusqu’au Hochalp, situé à 1530 mètres d’altitude. Les efforts sont récompensés: la vue sur le Säntis, les Churfirsten et les Alpes glaronnaises est spectaculaire, les montagnes semblent à portée de main. La pause à l’auberge de montagne Hochalp en vaut aussi la peine: la grande terrasse ensoleillée invite à la détente. La randonnée se poursuit sur la crête, le long du chemin de terre, d’où l’on peut admirer la paisible vallée du Neckertal. Le chemin tourne ensuite à droite, descendant à travers de vastes pâturages et des versants verdoyants. Il bifurque avant Älpli, passe par Chapf puis arrive à Bächli, où la randonnée s’achève à l’arrêt de car postal. Les belles fermes et la vue sur le paysage vallonné idyllique d’Appenzell accompagnent cette randonnée tranquille.

D’un côté le Niesen et le lac de Thoune, de l’autre les Alpes bernoises. Rien à dire, le panorama de cette randonnée en boucle est splendide. Selon les goûts, on l’effectuera en un jour ou, plus confortablement, sur deux jours en passant la nuit dans l’agréable Grathütte. Une seule condition: ne pas souffrir du vertige. Un télésiège permet de rejoindre Ramslauenen, où débute la montée raide. Le chemin en zigzag permet de gagner de l’altitude et la vue est de plus en plus belle. A partir de Rüederigs, on longe la première arête, mais le chemin est toujours un peu éloigné du précipice. Deux heures plus tard, on inscrit enfin son nom dans le livre du sommet. Du Gehrihore, on voit aussi le Rüederigsgrat. Cette arête est abrupte et rocheuse vers l’ouest mais le chemin de randonnée passe par le flanc est, moins raide et recouvert d’herbe. Voici le premier passage délicat. Il vaut mieux prendre son temps pour franchir le bref tronçon escarpé, sécurisé par des cordes, qui comporte une échelle. Ensuite, il ne reste plus qu’à poursuivre jusqu’à la petite cabane d’alpage Grathütte. Bien aménagée, elle n’est gardiennée que le week-end et dispose d’un dortoir de dix places sur réservation. La deuxième partie passe par le Giesigrat, avec un passage-clé au début. Une corde aide à franchir le bref tronçon exposé sur le flanc ouest. Le reste du chemin est comparable à celui du Rüederigsgrat. Au point 2306, en dessous du Sattelhore, l’arête prend fin. Ensuite, une longue mais belle descente le long du Bachligrabe permet de revenir à Ramslauenen. Avec un peu de chance, on verra ici des chamois.

Cette randonnée au Val Poschiavo mène vers deux lacs à la beauté extraordinaire: le Lagh da l’Ombra, un lac caché, et le Lagh da Palü en forme de cœur. Même l’arrivée le long du Lago Bianco est spectaculaire. Le point de départ de la randonnée est le petit village de Cavaglia. Le restaurant de la gare est une destination culinaire: des plats copieux tels que capunets et osso buco y sont servis. Autre bon plan: le jardin des glaciers, il Giardino dei Ghiacciai, qui se trouve à seulement quelques minutes. Il est possible d’y admirer un phénomène naturel: des trous de plusieurs mètres de profondeur sont creusés dans la roche par l’eau du glacier et les gravats. Du centre du village, l’itinéraire passe ensuite par une petite ruelle en direction du Lagh da l’Ombra, puis longe le ruisseau Acqua da Pila et monte pendant une bonne heure à travers l’étroit Val da Pila. Il passe ensuite sous l’imposant viaduc des Chemins de fer rhétiques, traverse des pâturages et longe une paroi rocheuse aux arêtes vives. Au niveau de la bifurcation vers le Lagh da l’Ombra, dans la forêt de mélèzes, un petit détour s’impose: outre la beauté de ce lac de montagne, la vue des chamois qui s’ébattent dans les rochers vaut également la peine. Les randonneuses et randonneurs reprennent ensuite le chemin inverse jusqu’à la bifurcation et continuent l’ascension. Le point le plus haut de la randonnée est atteint lorsque le chemin devient large et plat. Ici, il faut prendre à gauche en direction d’Alp Grüm. Au bout de quelques minutes seulement, l’hôtel Belvedere surgit. Le nom annonce la couleur: depuis la terrasse, la vue sur le glacier du Palü et le lac éponyme est époustouflante. La glace fondant en cascade fait penser à un sablier. Pourtant, il serait agréable d’arrêter le temps. Mais le train attend déjà à la gare d’Alp Grüm pour entamer le trajet du retour.

En 1580, dans les montagnes au-dessus de Savognin, deux jeunes rencontrèrent une femme qui leur enjoignit d’appeler la population à la pénitence et à la piété. Les gens pensèrent qu’il s’agissait d’une apparition de Marie et une petite chapelle y fut construite. Malgré sa situation isolée à 2428 mètres d’altitude et le climat austère, celle-ci attira de plus en plus de pèlerins, si bien qu’elle fut peu à peu transformée en une imposante église avec une maison de pèlerinage attenante. Jusqu’à 150 personnes peuvent passer la nuit dans les dortoirs au-dessus de la nef et reprendre des forces dans la salle de pèlerinage adjacente. Fort de cette offre, Ziteil est considéré comme le plus haut hospice de pèlerins d’Europe et le plus haut lieu de pèlerinage de Suisse; seules les chapelles sur le mont Thabor, en France, et le Rochemelon, en Italie, se situent plus en altitude. De nos jours, un prêtre célèbre la messe à Ziteil chaque dimanche, de fin juin à fin septembre. Pour y assister, il faut se lever tôt ou passer la nuit sur place, car elle débute à 8 h. Le chemin le plus court part du hameau d’alpage Munter et mène à l’église en une heure et demie sur une petite route de gravier. La randonnée de montagne depuis Obermutten est bien plus attrayante. Elle passe par les alpages Muttner et da Stierva, puis près d’une butte ornée d’une croix sommitale sur la large crête Feil. Cette butte n’a pas de nom mais offre un somptueux panorama, qui s’étend du Piz Beverin aux sommets de l’Engadine en passant par la Schesaplana et l’Aroser Rothorn. Après une marche de 45 minutes le long de la crête, on arrive à l’église de pèlerinage de Ziteil, où il est possible de se restaurer. Le chemin descend ensuite à travers pâturages et forêts, via Cruschetta, pour rejoindre Salouf.

Le chemin via le col du Simplon est la liaison la plus courte entre Paris et Milan. Au début du Moyen Age déjà, les muletiers risquaient ce voyage difficile avec leurs animaux. Plus tard, le Brigois Kaspar Stockalper se hissa au rang de «roi du Simplon», fit aménager le chemin à grands frais et régna ainsi sur le commerce transalpin. De nos jours, le Chemin de Stockalper suit les traces des anciens muletiers sous la forme d’une randonnée de plusieurs jours reliant Brigue à Gondo. Autrefois, les muletiers ne pouvaient pas raccourcir le trajet. Ils étaient alors obligés de monter laborieusement jusqu’au col, situé 1300 mètres plus haut. Aujourd’hui, randonneuses et randonneurs ont la possibilité d’effectuer les premiers kilomètres en car postal et de descendre à l’arrêt Schallberg. Quelle que soit l’option choisie, l’itinéraire jusqu’au col reste sportif. La randonnée démarre sur la route du col en direction de Grund, où le Ganterbach, la Taferna et le Nessulbach se jettent dans la rivière Saltina. Le chemin continue en suivant la Taferna sauvage, jusqu’à l’ancienne taverne où l’aubergiste aurait, selon les dires, dilué le vin des muletiers avec de l’eau. L’auberge est encore là, mais il n’y a plus de vin (ni d’eau) depuis longtemps. A la place, une agréable aire de pique-nique a été aménagée. Puis l’itinéraire grimpe à nouveau abruptement jusqu’au col. Il vaut la peine de faire un crochet par le lac Hopschusee, juste avant le col. Le chemin est ensuite uniquement balisé «Rundweg Simplon-Bergalpe» et traverse le superbe paysage du col. La destination de la randonnée est marquée par un immense aigle, que les soldats de la Seconde Guerre mondiale ont érigé en symbole de leur vigilance au col.

Une randonnée de deux jours, des arêtes exposées: ce circuit alpin convient uniquement aux alpinistes chevronnés, dans des conditions météorologiques stables. De Matt, la montée jusqu’à Weissenberge s’effectue en téléphérique. L’indicateur de direction annonce 7 heures et 45 minutes jusqu’à la cabane Spitzmeilenhütte, avec un balisage blanc-bleu-blanc. Deux heures après le départ, l’alpe Fittern est un endroit idéal pour une pause-café. La vue s’élargit ensuite, avec dans le dos le Glärnisch, le Tödi et le Bündner Vorab. Du Gulderstock, les crêtes Guldergrat et Gipsgrat apparaissent pour la première fois. Le Spitzmeilen et son sommet arrondi semble encore bien loin. La descente dans le pierrier qui vient alors exige de la concentration. Dans les heures suivantes, les tronçons faciles succèdent aux passages difficiles et vice-versa. La couleur du sous-sol change constamment: après un pierrier aux reflets bruns et jaunâtres, la roche prend une teinte gris foncé, puis rouge. Sur le Gipsgrat, le sol est blanc. Après le col de Wissmeilenpass, le balisage devient blanc-rouge-blanc. Bientôt, la Spitzmeilenhütte est dans la ligne de mire. La dernière heure s’avère particulièrement belle: plusieurs cours d’eau serpentent à travers le verrucano rougeâtre jusqu’au lac Madseeli, au cœur du Haut lieu tectonique Sardona inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. La deuxième journée évolue elle aussi majoritairement sur les crêtes: une fois le sommet du Hoch Camatsch gravi, le chemin monte et descend en passant par le Mütschüelergulmen et la crête de Leist, encadré d’un panorama grandiose jusqu’au Maschgenkamm. Après trois heures et demie de marche, la descente vers Unterterzen, au bord du lac de Walenstadt, se fait en téléphérique.

Etre tout en haut, le monde à ses pieds. Les sommets s’étendent jusqu’à l’horizon, le regard se perd dans l’infini. La crête qui entoure le Val Colla tessinois est faite pour une randonnée exigeante d’un jour. Si l’on veut cheminer plus lentement, on peut dormir dans l’une des nombreuses cabanes en chemin. De Bogno, le village le plus reculé du Val Colla, on descend sur la route principale depuis l’arrêt de bus «Cappella di Bogno» avant de tourner à gauche sur le chemin de randonnée pour monter vers le Passo di San Lucio. La majeure partie de ce parcours raide traverse une forêt dense, source d’agréable fraîcheur quand il fait chaud. On franchit ensuite les pâturages de l’Alpe Cottino jusqu’au Passo di San Lucio et ses deux cabanes. D’ici, il faut grimper vers le nord-ouest sur une large crête couverte de prairies, passer devant le Rifugio Gazzirola, fermé, puis, après un passage escarpé, près de la croix sommitale de l’antécime. Le dénivelé jusqu’au sommet principal du Gazzirola est faible. Quant au panorama à 360 degrés, il est saisissant. Au nord-est, côté lombard, on pourrait suivre la crête à l’infini. Le Camoghè voisin, au nord, forme avec le Gazzirola le toit du Tessin méridional. Au nord-ouest, la plaine de Magadino et le lac Majeur à ses pieds, au sud, le Luganese. Quel panorama! On descend sur le large et raide flanc herbeux du Gazzirola vers le sud-ouest au Passo di Pozzaiolo. Ensuite, la randonnée agréable passe par des «balcons», s’élève et descend légèrement jusqu’au Monte Bar. Sur le flanc sud, un peu plus bas, la Capanna Monte Bar se prête à une pause. Si l’on reste sur les hauteurs, on dépasse le Caval Drossa où commence la descente vers la vallée. Elle mène par la crête herbeuse à la croix du Motto della Croce, puis un peu plus bas, à la bifurcation de Borisio, à droite et enfin par une forêt de bouleaux et de fougères à Roveredo.

Le Piz Beverin est le sommet emblématique de Thusis. Dans la région, on se doit presque de le gravir une fois par an. Et quelle expérience! Le sommet offre en effet un panorama difficile à égaler. La vue à 360 degrés permet d’admirer les Tschingelhörner et le haut lieu tectonique glaronnais, le Tödi et le Dammastock. Plus loin, on voit le Pizzo Tambo et enfin, au sud, la Bernina qui se dresse majestueusement et sa crête nord, l’élégant Biancograt. Qui pourrait encore résister à cette montagne? D’autant plus qu’un trajet en Bus alpin raccourcit de deux heures la montée, plus facile sur le versant sud, de Wergenstein à l’Alp Nurdagn. Du terminus du Bus alpin Beverin à Tguma, on emprunte un sentier cahoteux passant par l’Alp Tumpriv jusqu’à la bifurcation au point 2113. Là commence l’ascension du Piz Beverin. Elle passe par l’Alp Nursin et plus tard par des éboulis jusqu’à la Farcletta digl Bavregn, aussi nommée Lügga selon la région linguistique des Grisons à laquelle on se sent appartenir. D’ici, on rejoint par la droite la montée raide vers le sommet, en partie sur de la roche meuble. Pour la descente, la variante par le Beverin Pintg s’impose. Il s’agit de l’éperon rocheux situé devant le Beverin, une écaille rocheuse. Au point 2270, on grimpe à son sommet par une échelle. On descend ensuite par une pente herbeuse vers l’Alp Nursin, où l’on retrouve le chemin de la montée. Depuis le point 2113, on suit cependant le chemin sur le côté droit du Val da Larisch sans dévier jusqu’au hameau de Dumagns, une station intermédiaire du Bus alpin Beverin.