Propositions de randonnées • Suisse Rando

Les sentiers à travers les vignobles sont rarement recouverts de mousse tendre. Mais si le circuit entre Salquenen et Sierre et retour est fait de chemins bétonnés, on les oublie pour se concentrer sur les belles vues et sur les panneaux didactiques du sentier viticole. Sur un terrain agréable et dégagé, cette randonnée qui ne présente aucun problème d’orientation a la forme d’un huit couché. L’itinéraire comportant quelques montées peu exigeantes est agréable à parcourir à la fin de l’hiver et au début du printemps, sur le versant ensoleillé du Valais central. Bien qu’il ne soit pas très long, on peut le raccourcir en recourant aux transports publics: dans sa première partie, de Muzot/Veyras, avec le bus SMC jusqu’à la Gare de Sierre ou de Muraz jusqu’au centre de Sierre grâce au funiculaire de Montana. Enfin, un trajet en bus de la place de la Gare de Sierre vers Glarey ou le Camping Swiss Plage facilite le retour à Salquenen. Au cours de la journée, on franchit deux fois la petite rivière de la Raspille, qui forme la frontière linguistique entre Bas‑Valais et Haut‑ Valais. Des deux côtés, les vignes sont omniprésentes. Deux trajets plus naturels nous éloignent du vignoble: la partie à travers la végétation sèche au‑dessus de la vallée de la Raspille, le long d’un bisse, et la dernière étape dans la forêt alluviale, le long du Rhône, qui fait partie du Parc naturel de Finges (Pfyn).

La rivière franco‑genevoise de l'Aire avait autre~ fois mauvaise réputation. Au cours des années 1930, elle avait été enfermée dans un corset de béton de Saint‑Julien‑en‑Genevois jusqu'à sa jonction avec l'Arve à Genève dans le but de lutter contre les inondations récurrentes de la plaine cultivée de l'Aire, se transformant en un cloaque nauséabond. Un programme de renaturation des rivières du canton de Genève, mené en collaboration avec la France voisine, est en train de restituer à l'Aire sa vitalité. Départ à Lully, village de la commune genevoise de Bernex; cheminement le long de l'Aire jusqu'à Thairy de la commune haut‑savoyarde de Saint~ Julien; retour en Suisse à Soral, traversée de Laconnex et par Sézenove arrivée au coteau de Bernex pour le quitter en empruntant un raidillon sur Lully. Loisible aux randonneurs courageux de continuer leur cheminement jusqu'à Lancy aux portes de Genève, le long de l'Aire qui ménage quelques surprises florales au printemps naissant. Cette randonnée balisée est praticable en toutes saisons et peut être abrégée sur le parcours suisse dans n'importe quel village, tous accessibles par les transports publics. Place à la contemplation d'un paysage naturel extrêmement diversifié aux portes d'une ville étouffant sous la circulation automobile. La rivière de l'Aire coule en liberté à quelques exceptions près. Chaque village a son charme particulier. Au printemps, c'est le réveil de la nature et la multiplication des fleurs qui confère à cette promenade son charme particulier.

A l’arrêt de bus «Salhöhe», le restaurant du col «Waldgasthaus Chalet Saalhöhe» semble attendre les promeneurs pour un premier café. Bien éveillés, ceux‑ci passent ensuite devant le bunker tout proche en direction de la Wasserflue. Le sentier monte à l’assaut du sommet, d’abord à la lisière de la forêt, puis par la crête boisée qui se resserre toujours plus jusqu’à former une simple arête. La Wasserflue est un superbe site panoramique en bordure des rochers, sécurisé par des garde‑fous. Par temps clair, la vue porte jusqu’à la Forêt‑Noire au nord et jusqu’à l’arc alpin vers le sud. La chaîne jurassienne, dont la Wasserflue fait partie, est une ligne de partage climatique entre le Mittelland et le Fricktal. Grâce à la webcam placée sur la Wasserflue qui fournit des images des quatre points cardinaux, on décide chez soi, devant son ordinateur, quelle direction et quel itinéraire emprunter en fonction de la météo observée. Les promeneurs peuvent ensuite se fier aux panneaux qui indiquent la direction d’Aarau. Le chemin pénètre dans la forêt, puis suit la lisière de la plus grande réserve forestière du canton d’Argovie. L’ail des ours semble se plaire un peu partout, et notamment en forêt, puisqu’on en voit des tapis entiers tout au long de la randonnée et que son odeur est souvent présente. Un peu au‑dessus d’Aarau se trouve l’Alpenzeiger, une ancienne table d’orientation installée près d’une place de pique‑nique. Avec un peu de chance, on peut en effet voir les Alpes, mais même la vue sur Aarau est intéressante. Il ne reste ensuite plus qu’à flâner dans la jolie ville, découvrir ses coins et recoins et ses accueillants restaurants.

Gordevio possède deux anciens centres, Brié et Villa. Mais si l’on arrive de la route cantonale, là où le bus s’arrête, on ne voit d’abord que de récentes villas individuelles. Alors que les vallées étroites du fond du Vallemaggia luttent contre le dépeuplement, l’entrée de la vallée est un lieu de domicile apprécié. Les communes de Gordevio‑Avegno et Maggia dans le Bassavalle comptent tout juste 4000 habitants. La plaine inondable confère ici une certaine amplitude à la vallée, et Locarno se situe à une distance tolérable pour les pendulaires. De l’arrêt de bus, le sentier pédestre suit le versant, sur la gauche du torrent Ri da Brié. Le long de la pente, on passe d’abord par les chemins parsemés de murets de pierres sèches, les «caraa», avant de traverser la forêt de châtaigniers ou les vignobles en terrasses où se dressent des rustici soigneusement rénovés et des treilles. Peu avant Maggia, le chef‑lieu de la vallée, le sentier descend dans la plaine. L’église Santa Maria delle Grazie, du XVIe siècle, trône à l’extérieur du village. L’église paroissiale San Maurizio est aussi imposante. Construite un peu plus loin sur une petite élévation au‑dessus de Maggia, son intérieur a été rénové de manière moderne. L’itinéraire passe ensuite par des forêts alluviales jusqu’à Lodano, où il traverse un pont au‑dessus de la rivière Maggia et mène sur le versant opposé de la vallée. On suit à nouveau de vieux chemins bien restaurés avant de traverser les nouveaux vignobles de Lodano, plantés selon un ancien schéma. Avant de rejoindre Gordevio par un pont suspendu, on découvre les jolis villages de Moghegno et d’Aurigeno. Là aussi, au‑delà des charmants centres anciens, des villas individuelles modernes s’étendent dans la plaine.

Du bout du tunnel du Gothard, on rejoint en deux jours les vallées les plus reculées du Vallemaggia depuis le Val Bedretto. Si l’on a de l’endurance, un pas sûr et aucun vertige on prolongera la randonnée en franchissant la Bocchetta Formazzöö pour rejoindre la Grossalp, près de Bosco Gurin: un trajet long mais spectaculaire. Une quatrième étape d’un jour s’éloigne du village historique, franchit la Guriner Furggu et mène à Fondovalle dans le Val Formazza. Cette étape, distante d’une heure de bus seulement de Domodossola, raccourcit le trajet du retour. La première étape d’un jour remonte le Val Torta depuis Ossasco jusqu’au Passo di Cristallina par des chemins bien balisés. A partir du col, le paysage est plus âpre, fait de rochers qui s’effritent, de chemins plus étroits et raides. Le deuxième jour, la descente vers San Carlo ne présente aucune difficulté. La montée jusqu’à la cabane de Piano delle Creste est plus pénible. La troisième étape d’un jour est bien balisée, mais difficile (T4!). Il faut gravir un pierrier jusqu’à la Bocchetta della Cròsa et le dernier passage vers le col est assuré par des câbles. En cas de rapide changement de temps, on peut quitter le Val Calnègia depuis Gradisc en descendant vers Foroglio. S’il fait beau, on franchit des blocs de pierres pour rejoindre la Bocchetta Formazzöö et la Grossalp. Il n’est pas très aisé de s’orienter près de la Guriner Furggu, lors de la dernière étape.

Non, ce n’est pas un sommet élevé puisqu’il n’atteint même pas les 2000 mètres. Mais comme les vallées tessinoises de Maggia, de Verzasca, au pied de la Cima della Trosa (1869 m), et le lac Majeur sont profondément entaillés dans la montagne, les dénivellations sont ici impression~ nantes. D’où l’intérêt des remontées mécaniques qui permettent de relier, dans les deux sens, Locarno à Cardada, départ et but de l’excursion. La montée d’une heure entre Cardada et la Cimetta (on peut aussi emprunter un télésiège) permet de s’échauffer sur un large chemin. Vient ensuite la randonnée de montagne proprement dite, signalée en blanc‑rouge‑blanc. Sur le passage entre la Cimetta et la Cima della Trosa, puis, plus bas, sur l’Alpe di Bietri, le sentier en zigzags est très raide, étroit et dénué d’ombre, mais sans passages exposés. Vu qu’il faut attendre la cabane de l’alpage de Bietri et sa fontaine pour se désaltérer, il est important de prendre suffisamment de boissons avec soi. L’étape finale de cette belle boucle comporte quelques descentes et montées, et mène d’abord de l’Alpe di Bietri, par de belles forêts de feuillus, à l’Alpe Cardada (restauration dans une buvette ressemblant à un grotto), avant de revenir à la station supérieure de Cardada. Là, s’il reste du temps et de l’énergie avant la descente dans la vallée, on profitera des nombreuses activités de loisirs proposées (voir reportage). La saison idéale pour effectuer cette boucle se situe entre mai et novembre. Une belle variante, qui suppose cependant 800 autres mètres de dénivellation, commence à l’Alpe di Bietri et aboutit après deux heures de marche à Mergoscia, un village du Val Verzasca; retour vers Locarno en bus des entreprises de transports régionaux FART.

Le point le plus méridional de Suisse se situe non loin de la ville frontière de Chiasso, sur la colline d’une paisible forêt. Un passage sous‑voies débouche sur la route qui mène à Pedrinate. De celle‑ci part, à droite, la Via Sottopenz, que l’on suit jusqu’au panneau du tourisme pédestre indiquant Pedrinate et Seseglio. Le sentier pénètre dans une forêt ombragée et s’élève vers l’église Santo Stefano sur la Collina Penz. Par beau temps, la vue porte au‑delà du Mendrisiotto, jusqu’au 4000 des Alpes valaisannes. On voit aussi apparaître Pedrinate et sa ceinture de vignes. L’itinéraire traverse le village viticole sur la route qui mène à Drezzo, à la frontière italienne, avant de tourner sur la gauche, 400 mètres plus loin, et de monter en pente raide à travers la forêt en direction de Moreggi. Une demi‑heure plus tard, un panneau annonce que l’on est arrivé au point le plus méridional de la Suisse. Le large sentier forestier fait le tour de la colline de Moreggi. Des barres de fer de 2 mètres de haut se dressent le long de la frontière. A la borne 75B, un panneau en bois accroché à la grille porte l’inscription «Punto estremo Sud della Svizzera». Si l’on poursuit la randonnée, les barrières se perdent dans les fourrés. A Laghetto, une petite clairière où se trouvent aussi de la vigne et un petit bâtiment, la frontière est marquée par des traverses en bois. Le chemin passe ensuite par le «punto panoramico» de Dosso Pallanza et par le fossé du rio della Maiocca, puis redescend sur le flanc nord du Penz pour rejoindre Chiasso et ses constructions désordonnées.

Le Gridone, situé entre les Centovalli et le lac Majeur, a droit à tous les superlatifs. On voit déjà son sommet arrondi lors du trajet entre Bellinzone et Locarno. Les randonnées les plus faciles passent par son versant oriental. On s'épargne en effet près de 800 mètres de dénivellation en partant de Cortaccio ou de Mergugno. La combinaison des deux itinéraires, qui suppose une nuit au Rifugio Al Legn, permet d'admirer des paysages variés. La montée vers la «cabane panoramique» dure deux heures. L'approche par Cortaccio offre de belles vues sur l'Italie et Canobbio, tandis que l'itinéraire partant de Mergugno traverse le «bosco sacro», riche en cytises des Alpes. Ceux qui le souhaitent se reposeront sur la terrasse ensoleillée de la cabane avant de monter à travers les rhododendrons jusqu'au Gridone (1 h 10). Après la Bocchetta di Valle, les chemins se séparent. La voie la plus courte et la plus difficile emprunte le flan nord-oriental et un terrain parsemé de rochers; la plus facile monte par une côte jusqu'au point 2138, puis suit sur la crête les sentiers des chevriers jusqu'à la croix du sommet du Gridone (2188 m). Les marcheurs ont alors le souffle coupé à la vue du panorama grandiose sur le groupe du Mont Rose et tout l'arc alpin. Peut‑être le dernier tronçon passant par des rochers escarpés jusqu'au sommet (T3) explique‑t‑il aussi cet état?

Le Monte Brè, qui surplombe Lugano, à l’est, est l’un des sommets offrant les plus belles vues panoramiquesdu Tessin, mais aussi un but de randonnée idéal en hiver. Trois étapes très différentes permettent de rejoindre son point culminant, à 925 mètres. Au terminus du bus 1, à Lugano Castagnola, commence une balade le long de la rive, sur le Sentiero dell’olivo, vers Gandria. Le long de ce sentier didactique, 18 panneaux en plusieurs langues sont consacrés à ce fruit. En hiver, Gandria, au climat tempéré, est beaucoup plus calme que durant la haute saison. C’est de cette localité située à la frontière avec l’Italie que l’on monte en moins de deux heures, à travers la forêt dénudée et par d’étroits sentiers, au village de Brè (Brè Paese), situé dans une dépression à l’est du Monte Brè. Un chemin mène ensuite au sommet en une demi‑heure. Belle vue garantie sur Lugano, son lac et, audelà, la couronne de montagnes. Le funiculaire qui redescend en ville (dans la banlieue, à Cassarate) circule jusqu’au 31 décembre, puis dès le 1er mars. S’il n’est pas exploité pour cause de révision en janvier et en février, il ne reste plus qu’à redescendre à pied à Brè Paese pour emprunter le bus qui retourne à Lugano.

Le Sentier de la châtaigne part d’Arosio, le village le plus haut du Malcantone. Cette boucle de 11 kilomètres peut être interrompue à différents endroits, car tous les villages situés le long du chemin sont desservis par un bus qui rejoint Lugano.Une châtaigne figure sur les panneaux indicateurs de ce sentier qui traverse un paysage façonné par la nature et par l’homme, marqué par ce fruit. En huit lieux, les promeneurs s’informent sur l’importance de la châtaigne, les processus de transformation qu’elle subit et l’utilisation du bois. Des lézards se promènent dans les feuillages des châtaigniers, d’un vert tendre printanier. Entre les grandes feuilles, on distingue les coques, encore petites et vertes, qui ne bruniront qu’en mûrissant. A partir des charmants villages de Mugena et Fescoggia, les promeneurs ont une jolie vue sur la plaine de Caroggio ou, vers le haut, sur les versants boisés de la chaîne des Gradiccioli. En chemin, on passe également devant un étang qui sert de réserve d’eau en cas d’incendie de forêt et qui rappelle que le risque de feu est élevé dans la région.Pour en revenir aux châtaignes, pourquoi ne pas terminer la randonnée par une dégustation de vermicelles ou un morceau de gâteau aux marrons? En hiver surtout, de nombreux restau~ rants du Malcantone proposent des spécialités à base de châtaignes, mais on peut aussi profiter au printemps de mets confectionnés avec la récolte de l’année précédente. Les magasins de la région vendent toute l’année des marrons sous toutes leurs formes.

Les 45 kilomètres de la Strada Alta, bien ensoleillés et ne dépassant jamais 1400 m d’altitude sur le flanc gauche de la Vallée de la Léventine, sont parfaits pour inaugurer la saison de randonnée au printemps. Ce chemin panoramique est généralement praticable dès le mois d’avril. Mais attention, les endroits humides des espaces ombragés peuvent encore être glissants! La Strada Alta s’étire entre Airolo et Biasca en traversant toute une série de villages et de hameaux sur les hauts de la vallée. Il s’agit, en fait, de l’ancien chemin muletier qui évitait les dangereuses gorges du talweg. Le tronçon médian, entre Osco et Anzonico, est le plus agréable pour la randonnée puisqu’il suit généralement des sentiers et est presque plat. Depuis Osco, le chemin traverse la forêt de sapins, de pins et de châtaigniers de la gorge de Sciresa, à la fois romantique et sauvage. L’étape suivante, après Calpiogna, est le village de Rossura, typique de la Levantine avec l’église de San Lorenzo et Agata qui mérite une visite. A Tengia, la Strada Alta se subdivise: le chemin supérieur grimpe vers le belvédère des Monti di Cò, tandis que le chemin inférieur poursuit tranquillement à travers prés et bois jusqu’à Calonico. Ce n’est que peu avant Anzonico que les deux itinéraires convergent à nouveau. De l’église de Calonico, sise sur une véritable chaire dominant à pic la vallée, on aperçoit le fond de cette dernière dans laquelle s’écoule un trafic intense et bruyant. Le calme règne par contre sur le chemin panoramique. Dans la forêt de châtaigniers proche, l’agréable Grotto Pro Bell invite à faire une pause. Le chemin est ensuite le plus souvent ombragé jusqu’au village d’Anzonico, aux nombreuses maisons de bois bien conservées.

Eminemment photogénique, avec son élégant pont aux airs romains, la rivière est fidèle à son nom: Verzasca, ou «vertes eaux». Ses plages de galets attirent à la belle saison les adeptes du bronzage, ses petits bassins naturels voient s’ébattre les nageurs, et ses rives sont le lieu rêvé des randonneurs pour un pique‑nique avec vue sur le «Ponte dei Salti»: ce célèbre pont médiéval à une pile est devenu l’emblème de toute la vallée. C’est une randonnée à tout point de vue fabuleuse qui s’achève ici, éblouissante, à Lavertezzo. Au départ de Sonogno, le chemin longe constamment la rivière, dans un cadre idyllique, à travers forêts de bouleaux et de mélèzes. Puis viennent les marécages et, de Brione à Lavertezzo, une trentaine de sculptures et d’installations, qui font du «sentierone» un véritable sentier des arts, ou «sentiero per l’arte», comme si le paysage avait besoin de cette touche d’esthétique supplé~ mentaire! Car le Val Verzasca, à la beauté aussi sauvage que romantique, est un endroit béni des dieux, avec ses villages paisibles, souvent restaurés avec soin, comme Frasco, ses ponts suspendus à vous donner le vertige, ses petites plages isolées et ses délicieux grotti où vous dégusterez un verre de merlot gouleyant, accompagné de préférence de l’une des nombreuses spécialités du Tessin: charcuterie, risotto, polenta, etc. La vie n’a pourtant pas toujours été aussi facile dans le Val Verzasca, comme en témoigne la passionnante exposition du Musée de Sonogno. Mais ses habitants ont toujours eu de la ressource: il n’est qu’à voir la boutique «Pro Verzasca», qui vend de magnifiques produits d’artisanat local.

Braunwald se trouve sur un plateau situé à l’ouest du Linthal, dans le canton de Glaris. Depuis 1907, on y accède uniquement par funiculaire, ce lieu de villégiature étant l’une des huit stations suisses sans voitures. A l’autre bout du village, qui est rapidement atteint, la télécabine nous amène à Grotzenbüel où l’on pourra prendre un petit café au restaurant, tout en profitant du panorama qu’offrent les Alpes uranaises. Pourquoi ne pas revenir une autre fois pour gravir l’Ortstock? Et là‑bas, au nord, ne s’agit-il pas de l’Eggstock? Notre randonnée débute à plat, avant d’aborder une succession de légères montées et de légères descentes. Au début, on ne cesse de voir des panneaux de direction et des objets du sentier des nains, un chemin familial à thème. Ce dernier commence à Gumen, mais une variante plus courte permet de le rejoindre à Grotzenbüel. La perspective de visiter le château des nains motivera la plupart des enfants à marcher. Notre itinéraire, quant à lui, se poursuit, via Ortstockhaus, à travers des alpages et des forêts, avant de descendre jusqu’au petit lac de Bergetensee, une occasion pour certains de tester leur résistance au froid. La descente devient raide et aboutit au Restaurant Nussbühl à Nussbüel, connu loin à la ronde pour son fameux kouglof. Le chemin nous ramène ensuite à Braunwald, où l’on peut gagner le Märchenhotel Bellevue, l’Hôtel des contes, après avoir passé une nouvelle fois à côté de la télécabine Hüttenberg-Grotzenbüel. Pourquoi ne pas y terminer la journée en douceur avec un verre de vin rouge?

Situé entre Adelboden et Kandersteg, juché à 1800m d’altitude, l’Elsigenalp surplombe les vallées d’Engstligen et de la Kander. Bien qu’il soit facilement accessible depuis Frutigen, ce lieu n’en est pas moins sauvage. Preuve en est sa flore réputée pour sa variété. Des chemins de randonnée de montagne, agréables et peu difficiles, partent dans toutes les directions. Quand il fait beau, les parapentistes s’en donnent à cœur joie au­dessus de nos têtes, alors que les mordus d’escalade taquinent le rocher. Partant d’Elsigbach, le téléphérique met cinq minutes pour atteindre l’Elsigenalp. C’est là que débute cette randonnée. Après quelques minutes de marche, on arrive au restaurant où une kyrielle de panneaux indicateur proposent toutes sortes de destinations. Notre itinéraire passe par le joli petit lac Elsigsee, un endroit qui, en été, se prête particulièrement bien à la baignade ou aux grillades. A partir de là, il convient d’être attentif au tracé du sentier. Après avoir zigzagué à travers de grandes prairies, ce dernier fait un virage serré pour atteindre le point culminant de notre randonnée à 2320 m d’altitude. Une brève descente permet d’accéder au col de Golitschepass. Ces deux points offrent un panorama sublime: la Blüemlisalp, le Fründehorn et le Doldenhorn s’étalent sous nos yeux. Egalement un but de randonnée, l’Elsighorn, qui ne ressemble d’ici qu’à une petite colline, se dresse non loin de là. Après un passage quelque peu escarpé, la descente se poursuit tranquillement sur de petits sentiers, à travers de vastes prairies verdoyantes et vallonnées, jusqu’à la station du téléphérique.

C’est à quelques kilomètres, au nord‑ouest, de Delémont, dans la vallée de la Lucelle, que se trouve le village éponyme. Bordant la frontière franco­suisse, il appartient à la commune de Pleigne. La randonnée débute à l’arrêt de bus situé à proximité du poste‑frontière. Un sentier, qui part derrière les panneaux de randonnée, direction l’abbaye, descend jusqu’à un petit lac artificiel. Arrivés au bout de ce dernier, nous empruntons le chemin de la digue et descendons l’escalier à gauche pour atteindre la forêt et longer la Lucelle, plus ou moins à plat. Sur la gauche, on a une belle vue sur l’ancienne abbaye cistercienne de Lucelle. Nous bifurquons alors à droite et montons au Löwenburg, juché au sommet d’une chaîne de collines. Ce site historique incite à faire une pause pour profiter du soleil, le regard tourné vers la France. Le site permet de visiter une chapelle gothique, la ruine d’un ancien fort et un musée archéologique (s’annoncer à l’avance au 032 431 12 20). Löwenburg est aujourd’hui une exploitation agricole, propriété de la fondation Christoph Merian. D’un point de vue culinaire, le point fort de la randonnée est sans nul doute le Restaurant Moulin‑Neuf, établissement arborant le label gastronomique « Goût Mieux ». Dans un décor rénové avec goût, on peut déguster des délices culinaires bio fraîchement préparés qui, à eux seuls, valent le déplacement. Le restaurant a des chambres à disposition pour ceux qui souhaiteraient passer la nuit. Quant aux autres hôtes, ils peuvent emprunter, le temps de la digestion, le chemin du retour qui longe la Lucelle.

Cette jolie randonnée dominicale débute à la gare d’Olten. Après le passage souterrain, il suffit de suivre les panneaux en direction d’Aarburg et de longer l’Aar. La rivière traversée, le paysage devient vite rural. Le chemin passe, d’ailleurs, par la réserve naturelle de Ruttiger. Bien visibles dans leur présentoir, des brochures nous informent sur les efforts entrepris par le canton de Soleure en faveur de la conservation et de la promotion des haies, des lisières de forêt et des pâturages secs. A Aarburg, charmante petite ville du canton d’Argovie, il convient de bien suivre les panneaux pour éviter de partir à droite dans le village. Notre sentier grimpe la côte, passe non loin de la ruine du château‑fort de la Wartburg, puis traverse paisiblement la forêt jusqu’au Restaurant Säli‑Schlössli, bâti en 1260 par les seigneurs d’Ifenthal. Cette tour habitable, majestueuse à l’époque, devait servir de nouvelle forteresse, la « Neu‑Wartburg ». Vous n’avez pas pris de pique‑nique? Qu’à cela ne tienne, le restaurant dispose d’une terrasse où l’on sert le repas de midi et même un brunch le dimanche à partir de 10h. L’endroit est idéal pour profiter du panorama et de la chaleur du soleil. La descente se fait par la forêt. A l’entrée d’Olten, un petit parc animalier permet d’observer des cerfs, des mouflons et des chèvres. On aura, peut­être, même la chance d’apercevoir un raton laveur, si mignon et pourtant dangereux comme l’indiquent les panneaux. Finalement, le chemin traverse des quartiers résidentiels jusqu’à la gare. Pour couronner la journée, on peut franchir le pont de la gare et s’installer sur la terrasse du Restaurant Aarhof, avant de reprendre le train qui nous ramènera chez nous.

Le plateau des Mosses, situé au beau milieu des Alpes vaudoises, présente un attrait particulier. C’est, au plus tard, en sortant du car postal au col des Mosses que l’envie de se mettre en route se fait sentir. On débute la randonnée entre la poste et Le Relais Alpin pour suivre les panneaux indiquant la direction du lac Lioson et du Pic Chaussy. Le chemin gravit la pente, traverse le village et longe en montant la forêt, à gauche. Après le premier plat, il traverse un pâturage pour rejoindre Lioson d’en Bas où se trouve une fromagerie artisanale. Si vous souhaitez la visiter ou y acheter des produits d’alpage, annoncez-vous au préalable. Nous reprenons la route en empruntant, jusqu’au virage, un chemin asphalté ascendant. A partir de là, un sentier nous conduit à Lioson d’en Haut où on y trouve un restaurant de montagne et le fameux lac de Lioson, appelé aussi la «Perle des lacs alpestres». L’ascension se poursuit en direction du Pic Chaussy sur de petits chemins escarpés qui permettent, à chaque pas, d’affiner la vue sur les Salaires. Après la corniche et avant le dernier raidillon menant sur la crête, il convient d’être attentif, car, malgré le balisage, le chemin n’est pas facile à trouver. Le versant sud est habité par un troupeau de bouquetins qui se laisse approcher, habitué qu’il est aux randonneurs. Une fois le sommet atteint, on jouira d’une splendide vue sur les Diablerets. Un endroit idéal pour sortir son sandwich et son thé. La descente passe par la gauche, vers Lioson d’en Bas, puis regagne le col des Mosses. Si vous n’êtes pas pressé de rentrer, vous pouvez, par exemple, passer la nuit à l’Hôtel Le Relais Alpin ou, au moins, déguster une bonne tarte aux fruits.

Qui ne se souvient pas des cakes triangulaires fourrés à la crème du Monte Generoso? Notre randonnée débute justement sur cette montagne. Bleu­orange comme les emballages de cake, le train à crémaillère qui part de Capolago nous permet d’atteindre ce sommet italo‑suisse. Et ce n’est d’ailleurs pas un hasard si la Migros a baptisé un cake de son nom : en 1940 Gottlieb Duttweiler avait, en effet, sauvé le train à crémaillère de la faillite. C’est grâce à ce geste que les randonneurs peuvent encore se promener aujourd’hui sur cette montagne, dont les versants sud et ouest sont helvétiques et le flanc nord italien. Par temps clair, on aperçoit tout l’arc alpin jusqu’à la Bernina, une vue qu’il vaut la peine d’admirer en sirotant un café au Restaurant panoramique Vetta ou au bar situé au rez‑de‑chaussée. Quelle beauté et quelle surprise! Qui aurait pensé trouver ici un paysage si sublime? Nous descendons en direction de l’Alpe Nadigh. Cette montagne, que les indigènes appellent «Calvagione», est connue pour la diversité de sa flore. On remarquera aussi les nombreuses chèvres de toutes les couleurs qui semblent bien se plaire ici. Elles grimpent autour des maisonnettes en pierres sèches, typiques de cette contrée. En vérité, ce sont des silos à neige, ou «neveres», ancêtres des réfrigérateurs, que les vachers utilisaient jadis pour stocker leur lait. Enterrée aux deux tiers, leur structure ne laisse apparaître qu’un petit espace réservé à la porte. Après l’Alpe Génor et un passage escarpé, notre chemin traverse la voie de chemin de fer qu’il longe ensuite jusqu’à la gare de Bellavista.

Long de 74 km, le Chemin du Vignoble louvoie entre les parcelles viticoles et permet de relier Martigny à Loèche en quatre étapes. Il présente l’avantage d’être praticable toute l’année. En hiver, son exposition plein sud favorise la fonte des neiges et permet de profiter de la chaleur du soleil. Au printemps, on se réjouira du développement avancé de la végétation et, en automne, on appréciera la multitude de couleurs saisonnières contrastant avec les cimes alpines déjà couvertes de leur manteau neigeux. En été, en revanche, il vaut mieux éviter cet itinéraire en raison de la chaleur écrasante qui y règne. Cette randonnée débute à Saint‑Léonard, où se trouve le plus grand lac souterrain naturel navigable d’Europe (www.lac‑souterrain.com). Outre le principal panneau de direction, on trouve, à côté du ruisseau qui sépare les villages d’Uvrier et de Saint‑Léonard, une boulangerie qui sert un excellent petit déjeuner. Le chemin monte ensuite pour rejoindre le bisse de Clavau, qu’il longe entre les vignes, offrant toujours un splendide coup d’œil sur la vallée du Rhône et les Alpes valaisannes. Les aperçus sur les vallées latérales, tel le Val d’Hérens, stimulent l’envie de faire d’autres randonnées. Le Chemin du Vignoble est balisé de panneaux didactiques consacrés à la viticulture. On apprend ainsi que le chasselas, le johannisberg, le gamay et le pinot noir sont les quatre principaux cépages de la région, mais qu’il y a aussi des variétés indigènes comme l’amigne, l’humagne, la petite arvine, le cornalin ou le païen, sans oublier les cépages de renommée internationale telle la syrah. A la Guérite Brûlefer, qui fait partie de la plus ancienne propriété viticole du Valais, exploitée par la famille Bonvin, on vous proposera soit une raclette si vous faites la pause de midi, soit un verre de fendant Brûlefer que vous dégusterez en appréciant la vue. Le chemin redescend ensuite sur Sion, passe par la vieille ville et aboutit à la gare.

Le train des chemins de fer rhétiques nous emmène de Samedan en direction de Tirano. On peut aller aussi loin que l’on veut sans crainte du retour, la Via Albula/Bernina (itinéraire régional No 33 de la «Suisse à pied») permet, en effet, de rejoindre Saint‑Moritz à partir de toutes les stations de la ligne de la Bernina. Si l’on choisit cette variante de la Via Bernina, il faut descendre du train à Bernina Suot où un fort vent matinal nous accueille. Si d’aventure vous avez raté la merveilleuse vue sur le Piz Bernina et sur le glacier de Morteratsch, vous ne tarderez pas à vous rattraper. La randonnée longe le ruisseau Ova da Bernina dans le sens du courant jusqu’à ce que les eaux paisibles se transforment en torrent avec ses cascades grondantes et ses marmites glaciaires. A Morteratsch, une vue spectaculaire s’offre sur le glacier éponyme. On distingue bien les moraines latérales qui ont raclé le flanc de la montagne et l’on ne peut que songer à la masse de glace qui existait à l’origine. Aujourd’hui, on compte 53 minutes pour atteindre la langue de glace, une durée qui ne cesse de s’allonger d’année en année, comme l’indiquent, chiffres à l’appui, les panneaux d’information consacrés à la fonte du glacier. Nous poursuivons notre route en direction de Pontresina, la ligne chemin de fer à portée de vue, comme tous les trains rouges qui l’empruntent. Le sifflement de la locomotive et la pente douce nous incitent à marcher avec entrain. Près de la station Fda Punt Muragl‑Staz, notre chemin tourne à gauche pour s’enfoncer dans la forêt. Il borde alors des marais avant d’atteindre une clairière et le lac Lej da Staz. L’endroit est idéal pour faire une dernière petite pause avant de continuer le long de la rive du Lej da San Murezzan jusqu’à Saint‑Moritz, ville mondaine et destination du jour.

Cette randonnée débute à la gare d’Aesch. Le chemin de fer, la route principale et la semi‑autoroute s’engouffrent dans l’Angenstein, étroit point d’entrée de la vallée du «Laufental». Ne soyez pas étonné, en début de randonnée, de voir des barrages antichars ou des bunkers: durant la Deuxième Guerre mondiale, la cluse d’Angenstein constituait un lieu stratégique de l’armée. On y voit un canon antichar de 9 centimètres camouflé avec beaucoup d’ingéniosité dans une maison au toit de tuiles sur laquelle ont été peintes des fenêtres en nid d’abeilles. Passé le château d’Angenstein et les vestiges des tours en pierre du château de Bärenfels, le chemin monte à Herrenmatt où l’accueillante l’auberge et son jardin nous invitent à nous délasser ou à déguster un bon plat local. C’est non loin de cette ferme qu’un avion britannique s’était écrasé en 1973 à la suite d’une erreur de navigation. Une plaque commémorative rappelle le destin tragique des 108 victimes de cet accident. Traversant des forêts et de vastes prairies, le chemin nous conduit vers Hochwald ou Hobel, selon l’expression en usage. Les indigènes, quant à eux, parlent, de «Buttenklopfer», car Hochwald est l’un des rares endroits de Suisse où l’on produit de la purée de cynorhodon. Une fois les baies de l’églantier broyées, la pulpe du fruit peut être utilisée en confiture, en gelée, avec du yogourt, du parfait glacé ou du fromage blanc. Si vous passez à Hochwald en septembre ou en octobre, vous aurez le loisir d’en acheter directement à la ferme. Le Nättenberg, point culminant du Hochwald, atteint, nous redescendons sur Seewen. Exceptionnellement, notre itinéraire n’est plus balisé par des panneaux jaunes, mais par des panneaux bruns qui conduisent au Musée des automates à musique. Après cette jolie randonnée, c’est l’occasion d’apprécier le son des orgues de Barbarie ou celui de l’orgue du Britannic.

L’Alp Sellamatt trône à 1400 m d’altitude sur un magnifique plateau du Toggenbourg. L’Auberge de montagne Sellamatt se dresse à l’arrivée de la télécabine, flanqué de sa chapelle en pierres naturelles. Construite en 2002, cette dernière est le fruit d’un désir de longue date que les hôteliers ont finalement réalisé. Des mariages y sont célébrés, tout comme la messe de Noël. Notre itinéraire, le sentier des légendes, débute derrière le restaurant. C’est un chemin de randonnée de montagne bien balisé et facile. Il zigzague à plat à travers un bois, puis à travers de vastes prairies qui pourraient être jurassiennes si les Churfirsten ne se dressaient pas à proximité. Une dizaine de stations font revivre des personnages de légende. Peints sur des panneaux de bois, certains d’entre eux n’ont pas de tête, mais un trou que les enfants s’amuseront à combler en glissant la leur. Les plus téméraires d’entre eux pourront même offrir leur tête au bourreau… Arrivé au lieu‑dit «Thurtalerstofel», on peut prendre un raccourci. Même si l’on passe directement de la station trois à la station sept, la randonnée durera tout de même 3 h (avec pauses et lecture des panneaux). Par contre, ceux, qui auront envie de faire une randonnée de plus longue, iront tout droit jusqu’à Wildmannlisloch, une grotte karstique alpine que seules les personnes équipées d’une lampe de poche pourront contempler. Ici aussi, il y a moyen de raccourcir le trajet en prenant place dans la nacelle d’un monte‑charge à câble. Renseignez‑vous au préalable sur les horaires de fonctionnement, très irréguliers, de ce mode de transport au numéro tél. 079 537 77 20, www.wildmannli.ch/Lage. Si vous renoncez au raccourci, vous emprunterez le chemin du retour en rejoignant l’itinéraire à la station sept. De là, le chemin permet de regagner l’auberge de montagne.

De la gare de Büren an der Aare, l'itinéraire commence par descendre vers la bourgade. A l'entrée de la vieille ville, on voit sur sa gauche un imposant bâtiment peint flanqué de plusieurs tours¹, qui est le plus important château bernois du XVIIe siècle, construit entre 1620 et 1625 pour servir de siège aux baillis. L'ensemble de la vieille ville présente de l'intérêt, tant culturellement qu'historiquement. En face de l'hôtel «zum Bären», tourner à gauche sur le pont en bois. Détruit en 1989 par un incendie criminel lié au conflit entre les cantons de Berne et du Jura, il a été reconstruit et inauguré en 1991. Sur l'autre versant du pont, le chemin bifurque à gauche et suit sur huit kilomètres environ le cours de l'ancienne Aar, qui, après la construction du canal Nidau‑Büren, lors de la première correction des eaux du Jura (1868‑1891), fut d'abord considéré comme un élément inutile. Par la suite, cet «accessoire» acquit une grande valeur écologique et donna lieu, en 1982, à la création d'une zone de protection cantonale de la nature. Les promeneurs sont donc priés de respecter les prescriptions et, en été, de se baigner ou de faire des grillades uniquement dans les lieux prévus à cet effet. Le chemin naturel suit en grande partie le cours d'eau, mais sur le dernier tiers du trajet, le parcours passe en partie sur un revêtement dur. Il est conseillé de faire un détour de cinq minutes par une tour d'observation en bois avant de rejoindre la vieille ville de Büren.

De la gare de Schlieren, un bus des lignes 302 ou 308 dessert l'arrêt Eckstein, où le promeneur descend pour rejoindre le prieuré de Fahr, en longeant la Limmat. Le bâtiment abrite aujourd'hui encore des Bénédictines, mais aussi une école ménagère agricole et un magasin. De Fahr, le sentier pédestre suit la Limmat sur sa rive droite. Les esprits chagrins regretteront le bruit omniprésent de la route et des trains. D'autres feront abstraction de la rumeur de l'autoroute construite parallèlement à la Limmat, qui traverse celle‑ci à plusieurs reprises, et admireront, dans cette région densément construite, de charmants paysages aquatiques inattendus. Les pas écrasent les feuilles mortes de l'année précédente, un lézard glisse sur le gravier, des canards, des cygnes et des foulques nagent ou prennent le soleil sur la rive. A la hauteur de la gare de Killwan~ gen‑Spreitenbach, on franchit la Limmat pour longer sa rive gauche. Au‑delà de la centrale hydroélectrique de Wettingen, où a été aménagée en 2007 une «passe à poissons» permettant à ces derniers de rejoindre le lac de Zurich, on traverse une nouvelle fois la rivière, cette fois‑ci sur le Zollbrücke, un pont couvert en bois. On parvient ainsi directement sur les terres du couvent de Wettingen. Des moines cisterciens vécurent jusqu'en 1841 au couvent Maris stella (étoile de mer), avant que les bâtiments ne soient reconvertis en école normale puis en école cantonale. Du printemps à l'automne, le cloître et l'église sont librement accessibles. Le parc et les jardins permettent aux élèves et aux visiteurs de se détendre, de discuter ou de jouer dans un cadre magnifique. Un petit magasin situé près de la remise à outils vend des légumes, des fruits et du miel de production maison.